Rechargement 7.08

Je vais d'ici la fin de semaine me mettre au rechargement du 7.08!
Je recharge déjà plusieurs calibres mais c'est la première fois pour un étui bouteille d'arme longue.

Je me suis équipé du matériel manquant, case trimer,JO ect...

je pensais commencer avec:
-Étuis winchester neufs
-Amorces LR cci 200
-Tubal 5000
-balles speer 145gr

N'ayant pas trouvé sur FL de poste sur le 7.08 tout vos conseils seront les bien venus.

Donc

-Recalibrage complet (même pour le premier rechargement) graissage des étuis obligatoire Lien
-Controler la longueurs d’étuis neuf


Balle speer 145 grs SP1631 ?

Amorce BR2

Poudre tubal 5000 dose de départ de table 2.30 grammes < dose maxi de table 2.70 grammes

Longueur de cartouche maxi 70.50 mm

Sertissage SANS

Quelle est ta carabine ?
A quelle distance tire tu ?

Pour les armes à collet rétreint, j'ai tendance à acheter des cartouches manufacturées d'un même lot, à les tirer pour dégrossir le réglage de la visée puis à les recharger. L'intérêt est que l'étui est alors conformé à ta chambre et garantira un strict restect de la feuillure propre à ton arme (et rien qu'à elle).

Pour le rechargement, il n'y a plus qu'à recalibrer le collet jusqu'à sa base sans toucher à l'épaulement (connais-tu la méthode du marqueur?), recouper l'étui, le passer au case trimmer, l'ébavurer et le recharger. Le recalibrage intégral ne sera nécessaire que le jour où ton étui aura du mal à chambrer librement.

Il te sera nécessaire d'évaluer la position de ta prise de rayures pour te tenir légèrement en retrait de celle-ci. Tu prends une longue baguette d'alu ou de cuivre légèrement sous-calibrée par rapport à ton canon, tu fermes ta culasse vide et tu glisses la baguette par la bouche du canon jusqu'à ce qu'elle atteigne la cuvette de tir (l'extrémité avant de la culasse). Tu marques précisément ta baguette au niveau de la bouche du canon. Puis tu ouvres la culasse et glisses une balle (pas une cartouche, juste une balle) dans le cône de forcement. Tiens-la en place avec une baguette de bois sans trop appuyer. Repasse la baguette en alu par la bouche du canon jusqu'à ce qu'elle touche la pointe de la balle (attention à ce que la manoeuvre ne fasse pas bouger la balle). Marque précisément la baguette au niveau de la bouche du canon. Fais ça trois fois avec trois balles différentes du même lot. Mesure la distance entre le repère pris sans balle et chacun des trois repères pris avec balle et fais une moyenne.

La distance moyenne moins 1/2 mm = la LHT maximale de ta cartouche. Si tu changes de référence de balle, il faudra refaire le test (la forme de la balle influence le résultat).

Si c'est pour du TLD, on peut aller plus loin et se coller au tournage du collet, acquérir un outillage permettant d'assurer la meilleure concentricité aux balles, etc. Mais ça n'intéresse guère que 5% des utilisateurs de ces munitions: les bienheureux qui ont l'arme qui va bien et le pas de tir de 600m et plus...

Perso dans ma RS1:
Douilles Norma .308 reformées en 7-08
Amorces Federal large rifle
projectiles 150 grains molycoatés
41 grains de N140
Longueur de cartouche 72.5 mm
Données valables pour mon arme et mes composants!

mickael32hot:
-Effectivement speer ref:1631
-Dans une Marlin XL7, a 100 et occasionnellement 300metres

Aquila:
-J'ai bien acheté une boite de 20 manufacturées pour le pré-reglage(rodage),
mais aussi 100 neuves,histoire d'avoir un même petit lot.

-J'ai bien lu et relu le Malfati et compris que pour une arme a verrou on privilégiait le recalibrage partiel,
mais la méthode du "marqueur" connais pas!

-Pour l'évaluation de la prise des rayures...Excellent j'ai tout bien noté.

-Hé non c'est pas pour du TLD,chez moi on trouve pas plus de 200/300metres.


Merci

Pour les étuis neufs, Mickael32hot a raison, il faut les recalibrer intégralement. Il faut aussi les passer au case trimmer après recalibrage. Ils se conformeront donc à ta chambre lors du premier tir, qui risque de manquer un peu de régularité.

La méthode du marqueur (ou du briquet): on tartine avec un marqueur ou la flamme jaune d'un briquet (noir de fumée) le collet et l'épaulement d'un étui propre et plutôt brillant déjà tiré dans son arme. On place cet étui dans le shell holder face au recalibreur de collet dévissé. Puis, petit à petit, on abaisse l'outil. Celui-ci laisse une trace de son passage sur l'encre ou le noir de fumée. Le bon réglage est obtenu quand le recalibrage atteint la limite supérieure de l'épaulement sans la franchir. J'insiste: ne pas modifier l'épaulement, même pas un peu, c'est un coup à démolir un étui dans la chambre.

Concernant les étuis neufs et ceux tirés une fois à partir de manufacturées, je passe un coup de forêt de 2mm dans les évents d'amorce. Comme ça ils sont tous réguliers, et on ne fait ça qu'une fois durant la vie de l'étui.

Ok!

Merci, c'est exactement le genre de conseil que je recherche!
Pour le rechargement a proprement parlé on a les tables.

J'ai hâte et en même temps j'appréhende un petit peu,faut dire que le .44mag et autre .45auto sont bien moins pointilleux.

Tout autre conseil est bien venu, j'aime bien apprendre!

mickael32hot a écrit:

Donc

-Recalibrage complet (même pour le premier rechargement) graissage des étuis obligatoire Lien
-Controler la longueurs d’étuis neuf
...

+1

Surtout ne pas oublier l'achat d'un bon lubrifiant de recalibrage, style Lyman ou RCBS Case Lube qu'on applique sur un tampon ou Redding Imperial Wax. Eviter toutes les huiles minérales ou le WD40: celà donne des "oil dent" fréquents, sans parler du plus gros risque de coincer une douille dans le recalibreur en arrachant le culot dans le shell holder...

socca a écrit:

Tout autre conseil est bien venu, j'aime bien apprendre!

En arme d'épaule, le sertissage ne s'aborde pas comme avec un PA ou un revolver.

Si on utilise l'arme en monocoup, sertir n'apporte rien en termes de sécurité. Mais dans certains cas (et certains cas seulement), un léger sertissage bien régulier d'une cartouche à l'autre optimise la régularité de certains chargements. A voir au cas par cas donc, en commençant par ne pas sertir.

Si on utilise le magasin de l'arme pour exploiter la capacité de répétition, alors il faut tester. On mesure la longueur de chaque cartouche devant aller dans le magasin et on la note au marqueur sur l'étui. On tire la première cartouche, on extrait le contenu du magasin et on mesure. On fait ça jusqu'au tir de la dernière cartouche. Si une cartouche a rétréci, arrête les frais. C'est qu'il faut sertir.

NB: les armes à culasse Mauser nécessitent l'emploi du magasin même en monocoup. Pas grave, la balle ne subit aucune contrainte lors du chambrage.

En semi-auto et dans les armes à magasin tubulaire, on ne se pose pas de question: on sertit.