Allons y tranquillement, sans se presser...

Bonjour à tous,

Eh voilà, le pas est franchi : comme je passais tout à fait par hasard du côté de Carcassonne, je suis aller découvrir la boutique de Tecmagex...
et je suis ressorti avec une presse de rechargement !

J'ai finalement opté pour la presse "Lee Classic Turret Press" avec la doseuse "Auto-Disk" (et non pas la Pro Auto Disk), et un jeu d'outils "Pistol Deluxe (comme chez Mac Do ?) Die Set" pour du 45 ACP.

N'y connaissant rien du tout, j'ai fait confiance au vendeur qui m'a refilé un bidon de VECTAN A0 (0.45 g donc pour des ogives de 230 gr) et des amorces Large Pistol de chez CCI. Les étuis, j'ai ce qui faut.
Par contre, je suis embété pour les ogives...

Je souhaite du 230 gr pour commencer (pour me sentir en confiance : comme les manufacturées que je tire d'habitude...).
J'ai lu quelques posts sur le site parlant des ogives, mais j'ai des questions qui, semble-t-il, n'ont pas été posées...

- Les différences de prix pour une même munitions de 45 sont elles justifiées en fonction des marques (quasiment du simple au double entre du Balleurope et du Magtech par exemple) ? En gros, est-il nécessaire de prendre des ogives chères pour faire des points ?
- Ogives plomb ou cuivrées ? Avantages / Inconvénients ?
- Mis à part un souci peut-être esthétique ou je ne sais pas quoi, pourquoi des ogives FMJ ou FN ou ... (sachant qu'au final il n'y a bel et bien qu'un carton en face du pistolet ...) ? Quelle est l'utilité de ces ogives différentes en forme ?
- On m'avait parlé d'ogives en .451 et en .452... Le vendeur m'a dit qu'on s'en foutait pour mon S&W 1911 TAR et que le .45 "normal" était bien adapté. Qu'en est-il ?

Merci d'avance pour les réponses...

PS : quel bordel pour monter la presse et régler les outils !!!
Je ne suis actuellement en compagnie de personne qui pourrait m'aider car le club de tir est encore fermé, donc j'ai tout fait en autodidacte !
Je remercie Golgoth 10000 fois pour ces vidéos même si j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre pourquoi j'avais un outil de plus que lui !!!
Le manuel en anglais de Lee : incompréhensible.
Les vidéos sur le site Lee Precision : bof bof
Le pire, c'est que certaines infos sont contradictoires concernant le réglage des outils (quart de tour en plus, un demi en moins...)
Au final, je suis sur d'une chose : je ne tire pas une cartouche "made in chez moi" tant qu'un ancien du rechargement n'aura pas supervisé le tout... (et donc il faudra attendre quelques jours encore...)
D'autant plus que le système de dosage de poudre m'inspire moyennement confiance (les disques), même s'il parait que c'est très précis...
Bon ok, je ne pose pas 50000 questions à la fois, j'en garde pour la suite...

PS2 : au fait, après 2 heures de grande solitude face au marteau à inertie que j'ai également acheté, j'ai enfin réussi à sortir une ogive... Allélulia !

Personne peut répondre ?

Ayez pitié !!!

Bon aller je me dévoue ,même si je ne suis pas un pro du .45.
Le prix des ogives est fonction de leur qualité "supposée",ou homogénéité du lot (Respect du poids,du calibre,longueur).
Vu que c'est du .45 je suppose que ce n'est pas pour faire du "point",a la recherche de la mouche a chaque coup (Bien que ce soit je pense faisable),la différence de précision ce faisant plus sur la qualitée de ton rechargement et l'adéquation de celui-ci avec ton arme.
Tout ça pour dire que généralement avec des ogives bas prix tu obtiens un rechargement variable,donc des résultats variables au niveau dispérsion (pas trés grave pour faire tomber des quilles,plus génant pour faire du point).
Les ogives existent en .45 existent en deux diamétres,pour choisir celle qui convient le mieux il faudrait que tu jauge ton canon (Tu pousse une ogive plomb dans le canon et tu mesure le diamétre a fond de rayure).
Pour le réglage des outils,c'est trés bien éxpliqué dans le Malfatti,ouvrage que je te recommande,si tu ne la pas déja.
Comme tu as acheté un JO pistol Deluxe,le 4eme outil est le Factory Crimp die,outil qui sert a sertir les projectiles.
Ogives plomb ou FMJ?
Les ogives plombs laissent un dépot dans le canon ,les FMJ non,dans un cas comme dans l'autre le carton s'en fout.
Choix de formes plus important en plomb?
Pour la A0 le malfatti donne entre 0.40 et 0.45 grammes suivant le type de projectiles (Plomb ou FMJ)
Je te conseil de te procurer une balance pour vérifier tes charges de poudre.
Pour le marteau a inertie
En éspérant avoir répondu a quelques unes de tes quéstions.
Bienvenue dans le monde du rechargement.

Zbiral a écrit:

... mais j'ai des questions qui, semble-t-il, n'ont pas été posées...

- Les différences de prix pour une même munitions de 45 sont elles justifiées en fonction des marques (quasiment du simple au double entre du Balleurope et du Magtech par exemple) ? En gros, est-il nécessaire de prendre des ogives chères pour faire des points ?

La qualité des ogives influe sur la régularité de poids (tu peux avoir des surprises en pesant 10 ogives d'une boîte ) et du diamètre. Une façon de remédier à ce dernier problème, est d'acheter un recalibreur Lee en diamètre .451" à monter sur ta presse, et de passer toutes tes balles plomb dans le recalibreur. Après cette uniformisation des diamètres, dans une vieille casserole, une giclée d'Alox (fourni avec chaque recalibreur Lee), tu remues en un mouvement lent de tamisage pour bien répandre le produit et enduire toutes les balles.
Ensuite tu les étales sur une feuille d'alu pour un séchage de 24h minimum, et elles sont prêtes à être rechargées.
Zéro emplombage garantie pour un coût de revient 3 fois inférieur à des balles blindées.

Citation :

- Ogives plomb ou cuivrées ? Avantages / Inconvénients ?

Les balles plomb sont très précises, et moins chères que les balles blindées ou cuivrées. De plus certains clubs, en fonction de leur infrastructures, n'autorisent que les tirs à balles plomb.
Les cuivrées, permettent des chargements plus musclés et sont vraiment utiles dans les calibres rapides, disons au-delà de 300 m/s. Dans du .45 ACP, qui tourne autour de 240 ou 250 m/s en 230 grains, celà n'a aucun intérêt.
Elles permettent cependant d'éviter la saturation de l'atmosphère en micro-particules de plomb (comme les TMJ de chez Speer). Surtout utile pour les stands fermés ou situés en sous-sol.

Citation :

- Mis à part un souci peut-être esthétique ou je ne sais pas quoi, pourquoi des ogives FMJ ou FN ou ... (sachant qu'au final il n'y a bel et bien qu'un carton en face du pistolet ...) ? Quelle est l'utilité de ces ogives différentes en forme ?

La forme des projectiles est surtout fonction de leur utilisation. Les balles ogivales garantissent un fonctionnement sûr à 100% de n'importe quel pistolet semi-automatique.
Les balle tronconiques (Flat Point) sont conçues pour obtenir un effet de choc plus important à l'impact (chasse, défense).
Les balles wadcutter par exemple, ont été créé dans les années 1920 pour la police américaine, afin d'avoir une force de choc supérieure aux balles ogivales classiques dans leur revolvers .38 Special. Ce n'est que plus tard, que leur exceptionnelle précision, et leur faculté à découper un trou rond et net dans du carton, les a fait adopter par tous les tireurs à la cible.
Les semi-wadcutter, combinent l'effet des wadcutter (trou net et découpé), avec une balle plus lourde, et permettent un très bon compromis précision/balistique terminale. C'est une balle très utilisée en tir de chasse à l'arme de poing aux Etats-Unis, ou en tir à la cible ici, en Europe.
Si tu veux faire du tir à la cible et sur gongs/quilles, de la balle ogivale (Round Nose) convient parfaitement. Si tu veux faire du tir sur cible uniquement, une semi-wadcutter de 200 grains, te permettra de mieux visualiser et comptabiliser tes impacts.
La construction (plomb, cuivrée ou blindée) importe peut aux basses vitesses du .45 ACP, et ton porte-feuille tranchera.

Citation :

- On m'avait parlé d'ogives en .451 et en .452... Le vendeur m'a dit qu'on s'en foutait pour mon S&W 1911 TAR et que le .45 "normal" était bien adapté. Qu'en est-il ? ...

Le diamètre "normal" du .45 ACP est justement de .451" (soit 11.46 mm), mais celà concerne les balles blindées dans ce calibre. une balle plomb peut se permettre d'être légèrement surcalibrée. Du .452" peut donner de meilleurs résultats, mais c'est affaire d'essais et de tests de groupements dans ta propre arme. On ne peut pas affirmer qu'elles seront d'office plus précises. Il te faudrait donc acheter, recharger, et essayer dans ton Smith & Wesson 1911 pour voir.

Citation :

D'autant plus que le système de dosage de poudre m'inspire moyennement confiance (les disques), même s'il parait que c'est très précis...

Les doseuses à tiroir Lee sont très précises, pour un usage en arme de poing.
Ceux qui psychotent, car celà gratte et craque avec les poudres en paillettes comme la série des "A" chez Vectan, ne font que se priver d'un moyen pratique et rapide de recharger des cartouches d'armes de poing avec une poudre moins chère (presque 15€ sur le bidon de 500 grammes en comparaison de Ba9 ou Ba10).
Pour avoir pesé différentes charges au sortir du tiroir de ma Lee Pro-Autodisk, celà ne varie jamais de plus de 0.01 gramme sur une charge. Donc négligeable pour des calibres destinés à être utilisés entre 7 et 25 mètres, sur des quilles ou des C50...

J'utilise avec entière satisfaction une presse Lee à tourelle rotative, avec cette doseuse depuis 1995 dans les calibres aussi divers que: 9mm Para, 7.65mm Browning, .38 Special ou encore .40 S&W.
Donc n'ai aucune crainte irraisonnée, et recharge en toute sérénité pour ton .45.

Citation :

PS2 : au fait, après 2 heures de grande solitude face au marteau à inertie que j'ai également acheté, j'ai enfin réussi à sortir une ogive... Allélulia !

Il faut oser taper fort, et de préférence sur une surface dure. Bien vérifier le serrage de l'écrou qui maintient la griffe dans la gorge de la cartouche entre chaque coup.

Merci bien pour les réponses.

Concernant le réglage des outils, je me pose une question concernant le Die 1, le recalibreur.
- Sur la vidéo de Golgoth, il est dit qu'il faut visse la matrice jusqu'au contact du shell holder, puis la dévisser légèrement afin d'éviter le contact entre les deux pièces (et donc à priori d'augmenter la longévité des différents outils...)
- A l'opposé, sur les petites vidéos du site de Lee Pro, il est dit qu'après le contact entre le recalibreur et le shell holder, il faut redescendre le levier de la presse, serrer d'un demi-tour supplémentaire la matrice (là du coup on est sur qu'il y contact si on veut remonter à fond le levier).

Le "bon sens paysan" m'inciterait plutôt à avoir plus confiance en Golgoth...

Qu'en pensez-vous ???

Zbiral a écrit:

Qu'en pensez-vous ???

Dans l'absolu, la technique préconisée par Lee, permet d'avoir un recalibrage total jusqu'au contact du shell holder. Celà a l'inconvénient de faire travailler plus le laiton.

En gardant un petit millimètre d'espace entre le recalibreur et ton shell holder, tu ne vas pas toucher à la base de ta douille de .45 ACP. Cette partie arrière qui aura donc gonflée aux dimensions de la chambre assurera une sorte de centrage parfait dans l'axe de ta chambre. Celà ne peut qu'aider à gagner en précision.
De plus, celà évite de stresser de trop les étuis sur les cycles d'étirement (tir) et de rétreint (recalibrage) successifs.

Ok.

Autre question :
On entend souvent parler de l'étui qui s'allonge sous l'effet de la pression lors du tir.
Le vendeur m'a dit que ce n'était pas à prendre en compte pour une arme de poing (notamment en 45 ACP).
De plus, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire de mesurer de manière précise la longueur totale de la munition (étui + balle) dans la mesure où cela n'avait d'importance que pour une arme longue, et qu'il suffisait de régler la matrice n°3 à "l'oeil" en comparant l'enfoncement de la balle avec une munition manufacturée.
Du coup, je n'ai pas acheté la jauge qui permet de mesurer les tailles (des étuis ou des munitions complètes).

So what ?

Zbiral a écrit:

Ok.

Autre question :
On entend souvent parler de l'étui qui s'allonge sous l'effet de la pression lors du tir.
Le vendeur m'a dit que ce n'était pas à prendre en compte pour une arme de poing (notamment en 45 ACP).
De plus, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire de mesurer de manière précise la longueur totale de la munition (étui + balle) dans la mesure où cela n'avait d'importance que pour une arme longue, et qu'il suffisait de régler la matrice n°3 à "l'oeil" en comparant l'enfoncement de la balle avec une munition manufacturée.
Du coup, je n'ai pas acheté la jauge qui permet de mesurer les tailles (des étuis ou des munitions complètes).

So what ?

il fume quoi, ton vendeur?

je n'ai pas de PA, mais en .357Mg (plein pot), je peux t'assurer qu'il y a de l'alongement et que tous les n (env. 10?) rechargements, il faut raccourcir.
Selon la chambre de ton arme, si ça s'allonge trop, tu finiras par avoir des incidents de tir (ça chambre pas, ou au contraire, ça reste coincé après le tir).

Rien d'alarmiste, "ça dépend" de l'arme et du calibre, ainsi que du rechargement et du recalibrage.

Quoi qu'il en soit, un pied à coulisse fait très bien l'affaire, mais ça ne presse pas

Concernant la longueur totale, fais-en des "trop longues" et voie si ça passe dans le chargeur...

La longueur de la cartouche est fonction du type de projectile(Round nose ,semi wad cutter etc),ce qui vas déterminer l'enfoncement de celui-ci dans l'étui.

au contraire la longueur totale de la cartouche a une grande importance. Par exemple, si tu es un poil trop long avec une balle tronconique, ça va coincer dans le magasin : je l'ai vu une fois sur un P225, le gars n'arrivait pas à y mettre plus de 3 cartouches, dès la 4ème ça coinçait au niveau de la balle.

Certaines armes sont aussi plus chichiteuses que d'autres sur la question de la longueur des cartouches.

Bizarre ce que t'a dit l'armurier !

La longueur max est définie par le CIP,pour le .45 ACP c'est 32.39 mm.

Dans l'immédiat, si j'utilise un étui qui a juste été utilisé une fois (étui d'une manufacturée), et que je règle la matrice pour que la balle soit enfoncée comme une manufacturée (à l'oeil mais en essayant de rester le plus précis possible, sachant que je n'ai aucune idée de la précision qu'un oeil peut avoir...), cela devrait être bon non ?

Je ne vous demande évidemment pas de vous engager formellement sur ce point mais juste de me dire ce que vous en pensez.

Rassurez vous, je répète que je ne tirerai pas une cartouche tant qu'un collègue ne "maitrisant" pas le rechargement soit venu me donner un coup de main.

Merci d'avance.

Ce n'est absolument pas la bonne méthode,vu que le projectile que tu vas mettre en place n'est pas le même que celui de la manufacturé,ton enfoncement sera par conséquent différent.Achéte toi un pied a coulisse dans un magasin de bricolage.

madchicken a écrit:

Ce n'est absolument pas la bonne méthode,vu que le projectile que tu vas mettre en place n'est pas le même que celui de la manufacturé,ton enfoncement sera par conséquent différent.Achéte toi un pied a coulisse dans un magasin de bricolage.

+ 100

perso je te conseille vivement d investir dans le pied a coulisse et un malfatti et si tu as un doute , garde la longueur de la cartouche totale
en base (32.39). Dans les supermarches carrefour on trouvait des pieds a coulisse digitaux et ils marchent bien ca vaut peut etre pas un lyman ou un dillon mais c est moins cher (15€)
pour la presse t'a pas choisi la plus facile pour commencer mais les kits magex !!! ca fait envie .

xav

tu veux faire facile?

1) Prends une manufacturée, mets-là dans ta presse, avec l'outil de sertissage au dessus, bien dévissé.

2) Monte ta catrouche (manufacturée) en baisant le levier au max

3) visse, à la main, l'outil de sertissage (en dévissant au max le truc à pousser l'ogive).

Quand ça bloque, l'outil de sertissage est réglé. fixz-le.

4) Ensuite, toujours en place, visse, toujours à la main, ton pousse-ogive jusqu'à la butée (il va touher l'ogive)

5) ça va? fixe le tout.



A y est, t'as trouvé le réglage de tonton-GregX1-le-paresseux, mais qui marche (c'est une méthode pour faire des "clones")

kèskondit?

Oui, je crois que visiblement,le Malfatti est incontournable.
Cela m'embêtait un peu de claquer près de 50€ (46.55 chez Alapage) pour un bouquin, d'autant plus que je m'étais procuré les tables qui m'intéressaient (rechargement du 45 et du 357), mais visiblement, il faut que je le lise sous peine de faire une grosse connerie.
J'ai l'impression finalement que ce bouquin est quasiment plus instructif par la "culture rechargement" qu'il apporte que par ses tableaux d'abaques de rechargement...

Certains conseillent plutôt pour les débutants la lecture du Hors série n°8 d'Actions Gun qui serait plus accessible.

Vous en pensez quoi (mis à part d'acheter les deux ) ?

PS : rien trouvé d'occaz sur eBay...

GregX1 a écrit:

tu veux faire facile?

1) Prends une manufacturée, mets-là dans ta presse, avec l'outil de sertissage au dessus, bien dévissé.

2) Monte ta catrouche (manufacturée) en baisant le levier au max

3) visse, à la main, l'outil de sertissage (en dévissant au max le truc à pousser l'ogive).

Quand ça bloque, l'outil de sertissage est réglé. fixz-le.

4) Ensuite, toujours en place, visse, toujours à la main, ton pousse-ogive jusqu'à la butée (il va touher l'ogive)

5) ça va? fixe le tout.



A y est, t'as trouvé le réglage de tonton-GregX1-le-paresseux, mais qui marche (c'est une méthode pour faire des "clones")

kèskondit?

Merci merci merci merci

Quand çà marche et que c'est un truc de fainiasse, c'est deux fois mieux !!
C'est précis comme truc ?

Zbiral a écrit:

Oui, je crois que visiblement,le Malfatti est incontournable.
Cela m'embêtait un peu de claquer près de 50€ (46.55 chez Alapage) pour un bouquin, d'autant plus que je m'étais procuré les tables qui m'intéressaient (rechargement du 45 et du 357), mais visiblement, il faut que je le lise sous peine de faire une grosse connerie.
J'ai l'impression finalement que ce bouquin est quasiment plus instructif par la "culture rechargement" qu'il apporte que par ses tableaux d'abaques de rechargement...

Certains conseillent plutôt pour les débutants la lecture du Hors série n°8 d'Actions Gun qui serait plus accessible.

Vous en pensez quoi (mis à part d'acheter les deux ) ?

PS : rien trouvé d'occaz sur eBay...

pour moi le Malfoutu est inutile, si tu as lu et assimilé le Hors Série d'Actions Gun (j'ai lu les deux et c'est la conclusion que j'en ai tirée).
Ensuite c'est qu'une question de tables et de petits trucs que tu développes au fil du travail, comme celui expliqué par Greg

Sans rentrer dans le détail, j'aimerais bien savoir comment le Malfatti peut faire quelquechose comme 400 pages !!!

Il explique l'histoire du rechargement depuis le Néanderthal ???

Il met les tables de rechargement de la bombarde ???

Zbiral a écrit:

Sans rentrer dans le détail, j'aimerais bien savoir comment le Malfatti peut faire quelquechose comme 400 pages !!!

Il explique l'histoire du rechargement depuis le Néanderthal ???

Il met les tables de rechargement de la bombarde ???

il utilise une très grosse police de caractère

Zbiral a écrit:

Sans rentrer dans le détail, j'aimerais bien savoir comment le Malfatti peut faire quelquechose comme 400 pages !!!

Il explique l'histoire du rechargement depuis le Néanderthal ???

Il met les tables de rechargement de la bombarde ???

Ce manuel m'a appris le rechargement, il y a plus de 10 ans désormais...
On apprend beaucoup de choses, notement:
- L'histoire des cartouches.
- Le développement des amorces, du fulminate.
- La création des poudres sans fumée ( dû à un ingénieur-chimiste français: Paul Vieille. Cocorico! ).
- La dénommination de tous les types d'étuis: à bourrelet, à gorge, à semi-bourrelet, à ceinture, à culot rétreint
- Les différents types d'amorçages: Boxer et Berdan.
- Toutes les poudres existantes
- Les influences de la variation de poids de balle, de longueur de balle, l'enfoncement, sur un type de cartouche donné, et les conséquences sur la pression.
- Un chapître détaillé sur les courbes de la pression et les lectures des signes de surpression et de pression normale.
- Le rechargement de haute précision destiné au Bench Rest: outils, techniques de préparation avancée des étuis, etc
- Quels sont les différents usages de chaque type de poudre, en fonction de sa vivacité, et du type et poids de projectile par exemple...
- Etc...

Ce manuel apprend à devenir un rechargeur avertit. Et il permet de savoir où on met les pieds, et comment ne pas se faire pêter la figure... J'ai ainsi pu développer des rechargements pour mon .40 S&W à une époque où ce calibre était quasi méconnu en France, et absent de mon club de tir en tout cas.
Sans le malfatti, je pense que je ne me serais pas lancé dans le rechargement sans l'aide d'un ténor de mon club. Au milieu des années 90, Internet n'en était qu'à ses balbutiements...

GregX1 a écrit:

tu veux faire facile?

1) Prends une manufacturée, mets-là dans ta presse, avec l'outil de sertissage au dessus, bien dévissé.

2) Monte ta catrouche (manufacturée) en baisant le levier au max

3) visse, à la main, l'outil de sertissage (en dévissant au max le truc à pousser l'ogive).

Quand ça bloque, l'outil de sertissage est réglé. fixz-le.

4) Ensuite, toujours en place, visse, toujours à la main, ton pousse-ogive jusqu'à la butée (il va touher l'ogive)

5) ça va? fixe le tout.



A y est, t'as trouvé le réglage de tonton-GregX1-le-paresseux, mais qui marche (c'est une méthode pour faire des "clones")

kèskondit?

Absolument pas d'accord avec ceci pour les raisons que j'ai déja évoquées:
Le projectile qu'il va mettre en place n'est pas le même que celui de la manufacturée.
Avec ta méthode enfoncement pas bon.
De plus il a un JO deluxe,c'est a dire a sertisseur séparé,ce qui veux dire réglage différent du jeu 3 outils.

Zbiral a écrit:

GregX1 a écrit:

tu veux faire facile?

1) Prends une manufacturée, mets-là dans ta presse, avec l'outil de sertissage au dessus, bien dévissé.

2) Monte ta catrouche (manufacturée) en baisant le levier au max

3) visse, à la main, l'outil de sertissage (en dévissant au max le truc à pousser l'ogive).

Quand ça bloque, l'outil de sertissage est réglé. fixz-le.

4) Ensuite, toujours en place, visse, toujours à la main, ton pousse-ogive jusqu'à la butée (il va touher l'ogive)

5) ça va? fixe le tout.



A y est, t'as trouvé le réglage de tonton-GregX1-le-paresseux, mais qui marche (c'est une méthode pour faire des "clones")

kèskondit?

Merci merci merci merci

Quand çà marche et que c'est un truc de fainiasse, c'est deux fois mieux !!
C'est précis comme truc ?

bien sûr, les puristes vont chipoter, mais à 25m...

A condition de placer une ogive de poids et de profil proche de celle en modèle, ça roule.
Au pied à coulisse, on se fait plaisir, mais le réglage définitif de l'outil se fait quand-même selon ma méthode (que celui qui a une presse avec réglages micrométriques-pied-à-coulisse-intégré me jette le premier obus)

Pour moi, pas de soucis (à condition de respecter les charges et tout).

Paradoxalement, fais-toi la main sur des poudres lentes, donc proche du "plein pot": c'est plus sécurisant de charger avec une poudre qui remplit bien l'étui.
C'est les "faibles charges" (BA10, BA9...) en poudres vives qui sont dangereuses, puisqu'il y a alors de la place de mettre des doubles (et plus) charges dans l'étui.

madchicken a écrit:

GregX1 a écrit:

tu veux faire facile?

1) Prends une manufacturée, mets-là dans ta presse, avec l'outil de sertissage au dessus, bien dévissé.

2) Monte ta catrouche (manufacturée) en baisant le levier au max

3) visse, à la main, l'outil de sertissage (en dévissant au max le truc à pousser l'ogive).

Quand ça bloque, l'outil de sertissage est réglé. fixz-le.

4) Ensuite, toujours en place, visse, toujours à la main, ton pousse-ogive jusqu'à la butée (il va touher l'ogive)

5) ça va? fixe le tout.



A y est, t'as trouvé le réglage de tonton-GregX1-le-paresseux, mais qui marche (c'est une méthode pour faire des "clones")

kèskondit?

Absolument pas d'accord avec ceci pour les raisons que j'ai déja évoquées:
Le projectile qu'il va mettre en place n'est pas le même que celui de la manufacturée.
Avec ta méthode enfoncement pas bon.
De plus il a un JO deluxe,c'est a dire a sertisseur séparé,ce qui veux dire réglage différent du jeu 3 outils.

Si tu as une cartouche-modèle à la longueur maxi CIP, je ne vois pas le souci.
A la rigueur, jouer sur un enfoncement un peu + marqué (en armes auto, il faut bien souvent "être à la longueur", ni plus ni moins), ou sur le sertissage + ou moins fort...
Mais, quoi qu'il en soit, quand on parle de sertissage "nul", "modéré", "moyen", "vigoureux", "fort", déjà, c'est loin d'être scientifique...

Si tu débutes, le Malfatti reste une bonne référence, et faire l'impasse, c'est dommage