Incohérences

Novice en "9PARA RELOAD", je me pose une question:

Dans le Malfatti, il est dit que les ogives sans gorges de sertissage ne doivent pas être serties, or Malfatti préconise un sertissage conique en 9para pour une SPEER FMJ 124 Grains ( n°4006) qui n'a pas de gorge! J'ai vérifié dans le "SPEER RELOADING MANUAL"

Des explications?

Merci d'avance.

Bonjour
Il y a deux écoles,ceux qui sertissent,et ceux qui ne sertissent pas.
Je ne serti pas mes 9 para en 115 grains HP (sans gorge de sertissage),bien qu'il soit possible de faire un sertissage conique avec un Outil Lee Factory crimp.

SAK0 a écrit:

Novice en "9PARA RELOAD", je me pose une question:
Dans le Malfatti, il est dit que les ogives sans gorges de sertissage ne doivent pas être serties, or Malfatti préconise un sertissage conique en 9para pour une SPEER FMJ 124 Grains ( n°4006) qui n'a pas de gorge! J'ai vérifié dans le "SPEER RELOADING MANUAL"
Des explications?
Merci d'avance.

Le Malfatti est un bon bouquin pour le rechargement, et carrement le seul en Français, et il n'est pas dépourvu d'incohérences.

En gros, il y a 3 manières de sertir un projectile:
- Roll-crimp: repliement des lèvres de la douille dans la gorge de sertissage, c'est un sertissage "fort", plutôt pour les cartouches revolver;
- Taper-crimp: écrasement des lèvres de la douille sur le projectile, donne normalement un sertissage "moyen", recommandé pour les cartouches pistolet;
- Lee "factory-crimp": une "bague" vient juste écraser le bord des lèvres de la douille contre le projectile, sans forcer sur le bas de la douille. Sertissage "moyen" recommandé pour les cartouches "bouteille" évitant l'éfondrement de l'épaulement de la douille;

Au fait, il ne faut PAS sertir en ROLL-CRIMP les projectiles sans gorge de sertissage, alors que le taper-crimp et factory-crimp peuvent se faire sans autre, d'où la recommendation du Malfatti pour un sertissage "conique" = "taper-crimp"!

Après, sertir ou pas, chacun son truc. Perso je préfère toujours sertir mes cartouches ne serait-ce un tout léger taper-crimp.

Quel est le meilleur sertissage pour celui qui veux sertir du 9 para

Taper-crimp, soit le sertissage conique!

Pour cela il te faudra le "4ème outil", celui-ci manquant chez la plupart des fabricants d'outils.

Si jamais il y a déjà un post dédié au sertissage, c'est par ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] difficilement localisable avec la fonction de recherche puisque son auteur a écrit "sertissage" avec un "C" au début!

Merci Gn'R . Donc, si j'ai bien bon et tout compris, mon outils REDDING 9 para Enfonceur et Sertisseur n'est pas adapté au sertissage conique

Faut que j'commande le LEE?

So long SAKO.

Normalement tous les outils servant au placement et enfoncement des projectiles possèdent un roll-crimp dessus d'origine (en tous cas sur les Lyman et les Lee), donc pas très adapté pour les projectiles sans canelure de sertissage.

Il te faudra donc faire l'acquisition de l'outil complémentaire d'une marque quelleconque. Je te conseille le 4ème outil de chez Lee, un (factory)taper-crimp très pratique et pas cher.

C'est ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Gn'R a écrit:

SAK0 a écrit:

Novice en "9PARA RELOAD", je me pose une question:
Dans le Malfatti, il est dit que les ogives sans gorges de sertissage ne doivent pas être serties, or Malfatti préconise un sertissage conique en 9para pour une SPEER FMJ 124 Grains ( n°4006) qui n'a pas de gorge! J'ai vérifié dans le "SPEER RELOADING MANUAL"
Des explications?
Merci d'avance.

Le Malfatti est un bon bouquin pour le rechargement, et carrement le seul en Français, et il n'est pas dépourvu d'incohérences.

En gros, il y a 3 manières de sertir un projectile:
- Roll-crimp: repliement des lèvres de la douille dans la gorge de sertissage, c'est un sertissage "fort", plutôt pour les cartouches revolver;
- Taper-crimp: écrasement des lèvres de la douille sur le projectile, donne normalement un sertissage "moyen", recommandé pour les cartouches pistolet;
- Lee "factory-crimp": une "bague" vient juste écraser le bord des lèvres de la douille contre le projectile, sans forcer sur le bas de la douille. Sertissage "moyen" recommandé pour les cartouches "bouteille" évitant l'éfondrement de l'épaulement de la douille;

Au fait, il ne faut PAS sertir en ROLL-CRIMP les projectiles sans gorge de sertissage, alors que le taper-crimp et factory-crimp peuvent se faire sans autre, d'où la recommendation du Malfatti pour un sertissage "conique" = "taper-crimp"!

Après, sertir ou pas, chacun son truc. Perso je préfère toujours sertir mes cartouches ne serait-ce un tout léger taper-crimp.

Si je peux me permettre....

cela dépend aussi de la base du projectile....

si la forme de la base est un peu arrondie, on peut se contenter d'enfoncer que très légèrement l'outil "évaseur...."

de cette manière on obtient un "serrage" sur la douille lors de l'enfoncement du projectile, sans devoir vraiment sertir...

J'utilise cette technique pour du 45 ACP light....... balle 200 ou 180 gr

ça évite de trop solliciter le haut des douilles....

mais j'avoue qu'au début j'ai eu pas mal de flambages de douilles avant de parvenir au bon réglage...

mecano44 a écrit:

Si je peux me permettre....
cela dépend aussi de la base du projectile....
si la forme de la base est un peu arrondie, on peut se contenter d'enfoncer que très légèrement l'outil "évaseur...."
de cette manière on obtient un "serrage" sur la douille lors de l'enfoncement du projectile, sans devoir vraiment sertir...
J'utilise cette technique pour du 45 ACP light....... balle 200 ou 180 gr
ça évite de trop solliciter le haut des douilles....
mais j'avoue qu'au début j'ai eu pas mal de flambages de douilles avant de parvenir au bon réglage...

C'est la technique à adopter dans le cas où on ne dispose pas de l'outil sertisseur ou si on ne veux pas sertir, après tout ce n'est pas une obligation.

Mes douilles sont toutes évasées lors du dosage de la poudre, mais évasées le minimum permettant juste la base du projectile d'entrer et rester "stable". Ceci c'est juste pour une certaine practicité lors de la recharge car des coups sur le support des cartouches ou autres sont possibles, et avoir de la poudre partout, bof, bof... Le projectile placé et "coincé" dans la douille est suffisant pour éviter ce genre de trucs, sans parler que présenter le projectile en place est bien pratique lors de la pose et enfoncement du projectile.

A savoir aussi que l'évasement de la douille est nécessaire lors de l'utilisation de projectiles plomb si on ne veut pas râcler à mort ces derniers et avoir des copeaux du métal partout

A savoir aussi que l'évasement de la douille est nécessaire lors de l'utilisation de projectiles plomb si on ne veut pas râcler à mort ces derniers et avoir des copeaux du métal partout[/quote]



Alors là tout à fait d'accord......! une des raisons pour lesquelles je préfère les projectiles chemisés.....

mecano44 a écrit:

une des raisons pour lesquelles je préfère les projectiles chemisés.....

C'est clair!

Moi aussi si je peux je donne préférence aux projectiles chemisés, cependant actuellement ont trouve de plus en plus souvent des projectiles de chez H&N qui possèdent une fine couche de cuivre sur le plomb (je ne sais pas si on pourrait considérer cela comme "chemisé"), mais le fait est que si tu n'évases pas tes douilles, le dépôt de cuivre est bien raclé lors de la pose du projectile.

Ayant essayé quelques uns de ces projectiles, la qualité est bonne, ainsi que la précision et le prix, du coup je compte en prendre de plus en plus!

Gn'R a écrit:

mecano44 a écrit:

une des raisons pour lesquelles je préfère les projectiles chemisés.....

C'est clair!

Moi aussi si je peux je donne préférence aux projectiles chemisés, cependant actuellement ont trouve de plus en plus souvent des projectiles de chez H&N qui possèdent une fine couche de cuivre sur le plomb (je ne sais pas si on pourrait considérer cela comme "chemisé"), mais le fait est que si tu n'évases pas tes douilles, le dépôt de cuivre est bien raclé lors de la pose du projectile.

Ayant essayé quelques uns de ces projectiles, la qualité est bonne, ainsi que la précision et le prix, du coup je compte en prendre de plus en plus!

H&N ? Haendler & Natermann ???

j'ai acheté une boîte de 451 200 gr, pour essayer des "Cowboy loads"...

vu le prix cela me semble intéressant...mais pas encore eu le temps de recharger...

Je l'ai trouvée chez wildi à Zofingue...

Y-a-t il un revendeur par ici ?????

mecano44 a écrit:

H&N ? Haendler & Natermann ???

Oui!

Citation :

j'ai acheté une boîte de 451 200 gr, pour essayer des "Cowboy loads"...
vu le prix cela me semble intéressant...mais pas encore eu le temps de recharger...

J'en ai pris des .451" 200gr tronconiques pour .45acp et c'est top! J'en ai aussi des .401" 180gr HP pour .40S&W / 10mmaAuto qu'il faut que j'essaye encore.

Citation :

Je l'ai trouvée chez wildi à Zofingue...
Y-a-t il un revendeur par ici ?????

Wildi en a, mais seulement les plus courants. Ingold s'est celui qui en propose plus de variété, des plus petits calibres jusqu'au .50, etc.
Regardes sur son site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et les prix deviennent TRES intéressants si tu prends par 2000 projectiles!

En effet merci !!!

Il faudra que je fasse le détour prochainement....

il semble être très bien fourni....

Si tu n'es jamais allé chez Ingold, ça vaut le détour: il est très sympa et ira chercher dans ses locaux le truc rare que tu cherches sans autre et sans tirer la gueule! Par contre, check les horaires d'ouverture avant de passer!

Une fois il m'a sorti une ancienne boite de 7x57 en surplus militaire de je sais pas où.

Bonsoir tous,

J'ai récemment discuté avec mes copains de recharge sur l'utilisation du sertissage en recharge (je tire du 44 mag en recharge). D'après ce que j'ai pu comprendre, le sertissage a trois objectifs: la sécurisation d'un boulet dans une arme de poing lors du recul, la sécurisation d'un boulet dans une arme de type Wincheter 98 ou le boulet est en storage sous le canon (reculs multiples avant l'insertion d'un projectile dans la chambre), et la possibilité de garantir une bonne augmentation de pression lors de l'ignition de la poudre avant la libération du boulet.
Dans les deux premiers exemples, l'idée principale est de garantir la dimension linéaire du projectile. Si ce projectile est de dimensions similaires au précédent, la performance devrait être similaire. On ne veut pas en aucun temps d'avoir un obus qui pourrait avoir tendance à pénétrer plus profondément dans une douille.
Dans le troisième exemple, la possibilité de certifier une bonne ignition des poudres avant la libération du boulet peut garantir l'ignition de ces poudres. Autrement, si le boulet est libéré trop tôt, il se pourrait que toutes les poudres ne seraient pas brûlées.
Le type de sertissage dépend beaucoup sur le type de boulet utilisé. Le sertissage fourni normalement par toutes les compagnies est du type 'roll-crimp'. Le type 'taper-crimp' (surtout utilisé sur les munitions utilisées sur les armes semi-automatiques) est bon mais nécessite une dépense additionelle pour l'achat de la matrice. Le boulet utilisé, si celui-ci a une cannelure, peut autant utiliser un sertissage de type 'roll-crimp' ou celui de type 'taper-crimp' Si la cannelure est présente, il n'y a pas de différence entre les deux si le sertissage se fait dans la cannelure. Si un projectile n'a pas de cannelure, alors le sertissage, qu'il soit de type roll ou taper n'a pas de différence appréciable. Dans cette situation, l'ajustement de la matrice est ce qui va faire la différence.
Le sertissage sert primordialement a prévenir un changement dans la position du boulet par raport à la douille. Le recul de l'arme est ce qui va faire bouger ce boulet. Si celui-ci est négligeable alors le sertissage n'est pas nécessaire. Si le recul est un obstacle, alors l'ajustement de la matrice est critique pour avoir une performance de l'arme qui peut être répétée coup après coup.

Tazzman

Salut,

Tu as presque tout bon concernant le sertissage des cartouches. Mais:

tazzman a écrit:

On ne veut pas en aucun temps d'avoir un obus qui pourrait avoir tendance à pénétrer plus profondément dans une douille.

Lors du départ du coup, le projectile peut non seulement rentrer dans la douille mais aussi sortir de celle-ci (augmentation de la longueur totale de la cartouche). C'est le cas le plus fréquent dans les revolvers.

Citation :

Dans le troisième exemple, la possibilité de certifier une bonne ignition des poudres avant la libération du boulet peut garantir l'ignition de ces poudres. Autrement, si le boulet est libéré trop tôt, il se pourrait que toutes les poudres ne seraient pas brûlées.

Si la cartouche s'allonge, il y a augmentation du volume interne de la douille, du coup les pressions vont être moindre --> possibilité d'imbrulés, diminution de la puissance de la cartouche, etc.

Citation :

Si la cannelure est présente, il n'y a pas de différence entre les deux si le sertissage se fait dans la cannelure.

Si, il y a une différence sur la force du sertissage! Un roll-crimp donne une tenue bien plus forte au projectile car les lèvres de la douille sont repliées dans la canelure, alors qu'un taper-crimp ne va juste légèrement les applatir dans ladite canelure.

Citation :

Si un projectile n'a pas de cannelure, alors le sertissage, qu'il soit de type roll ou taper n'a pas de différence appréciable. Dans cette situation, l'ajustement de la matrice est ce qui va faire la différence.

Je déconseille fortement un roll-crimp sur un projectile SANS canelure. En pratique, il est difficile d'obtenir un jeu de douilles ayant exactement la même longueur, du coup, ton roll-crimp se fera différamment sur tes cartouches, certaines douilles trop courtes n'auront pas de sertissage, alors que celles un peu plus longues seront trop serties --> problèmes d'homogénéité sur les cartouches.
De plus, si un repliement des lèvres de la cartouche n'est pas important sur les cartouches revolver, cela aura une influence sur les cartouches pistolet: en repliant les lèvres de la douille, on va donc changer la feuillure (head-spacing) de la cartouche et provoquer d'éventuels problèmes de percussion dans un pistolet semi-auto.

Citation :

Le recul de l'arme est ce qui va faire bouger ce boulet.

Pas seulement. L'accelération de la cartouche depuis le chargeur lors du chambrage, ainsi que les éventuels "coups" du projectile sur les structures autour de la chambre à cartouches peuvent causer une diminution de la longueur et causer d'éventuels problèmes de surpression. Dans les cas extrèmes, cela peu y aller jusqu'à l'explosion de la base de la cartouche --> Ka-Boom! Problème assez commun avec les munition de service, chambrées et vidées plusieurs fois. Actuellement plusieurs fabricants appliquent carrement une colle au projectile afin de prévenir ce genre d'incidents.

Donc, pour du 357 en Cuivrées 158 Grains, projectile sans gorge, taper crimp ? Ou pas de sertissage du tout?

Je dirais:
- Taper-crimp si tu disposes du 4ème l'outil;
- Roll-crimp si tu n'as que le 3ème outil, mais pas trop fort. Du moment que ta cartouche est pour un revolver c'est OK;
- Je n'aime pas ne pas faire de sertissage sur mes cartouches, mais c'est personnel!

SAK0 a écrit:

Donc, pour du 357 en Cuivrées 158 Grains, projectile sans gorge, taper crimp ? Ou pas de sertissage du tout?

sur une arme longue (6 pouces) et/ou lourde, tu fais comme tu le sens.

Sur un 2', sans sertissage, tu risques d'avoir des soucis de rotation de barillet, du fait d'ogives qui auront avancé et qui bloquent.

Le Malfatti dit par contre que le sertissage réduit "l'espérance de vie" d'un étui, c'est à dire qu'on ne pourra pas le réutiliser autant de fois que si on ne sertissait pas.

Avez-vous, ceux qui rechargent depuis un petit moment, pû confirmer cela ?

Non, pas vraiment...

Je n'ai jamais eu de cas de douilles à écarter dû à un mauvais état des lèvres.

Petit cas personnel : sur mes 8x57 JS que je recharge, j'utilise des ogives 154 grains d'époque WW1 qui ont une gorge de sertissage.
Bien que le malfatti ne préconise aucun sertissage pour ce calibre, je suis obligé de sertir malgré tout car une fois l'ogive mise en place dans l'étui, elle ne tient pas en place et bouge sur environ 5mm a cause de cette gorge.
Je fais donc un sertissage a l'aide de l'outil LEE incorporé au jeu, le factory crimp, qui replie les lèvres a l'intérieur de la gorge et là l'ogive ne bouge plus.
Mais cela doit augmenter la pression très certainement.
Ca ne gêne pas a mon avis car je suis bas dans les doses de chargement (maxi 3.05 g de SP7 alors que le malfatti préconise maxi 3.40).

je fait remonter ce post parce que je suis tombé dessus en cherchant des infos sur le sertissage des 9 luger^^

en effet, ayant acheté un jeu d'outils rcbs, je me suis un peu inquieté vu qu'un ami m'a dit qu'il fallait un 4e outil pour le sertissage conique, ainsi que le preconise le malfati. (ce qui donne en anglais "taper crimp" si je ne m'abuse .) bon, soit...
En lisant mon manuel rcbs, je voit indiqué qu'un "taper crimp" se differencie par la marque "tc" sur l'outil, je regarde l'outil, miracle, c'est bien marqué "tc", ce qui après tout, parait logique pour un outil apparement destiné specialement au 9 luger. (marqué "9luger"contrairement au recal qui est marqué 38-9mm).

donc est ce que vous confirmez mon impression( ) comme quoi je n'ai pas besoin de ce fameux 4e outil dont j'entend parler partout quand je surf on ze web?

kenjû a écrit:

donc est ce que vous confirmez mon impression( ) comme quoi je n'ai pas besoin de ce fameux 4e outil dont j'entend parler partout quand je surf on ze web?

J'utilise aussi des outils de marque RCBS TC en 9mm para et 45 ACP et je me passe du 4ème outil, le factory crimp de chez LEE si je ne m'abuse.
Il y a quelques temps je me posais les mêmes question que toi sur le sertissage, et je me suis aperçu de la mention TC sur mes outils .
Je ne sais pas si c'est moins bien, pareil ou mieux que d'utiliser l' outil séparé de chez LEE.

J'obtiens ainsi un sertissage conique léger à moyen, difficile de quantifier la force de sertissage.