Rechargement du 10mm auto débutant...

Bonjour à tous,

comme dit dans ma présentation, je me lance dans le rechargement du 10mm auto pour mon Glock 29.
Pour être complètement honnête, je me lance tout court dans le rechargement. Et je stresse un peu.
D'autant que je trouve toute sorte de sources pour mes premières cartouches, et que selon ce que je trouve, on me donne, pour un certain poids de balle, du simple au double.

Voici donc ma configuation:
Arme: Glock 29 10mm, canon de 96mm
Etuis: Prvi Partizan tirés 1 fois, puis par la suite, Starline.
Amorces: Federal Large Pistol n°150
Ogives: Balleurope Plomb SWC 175 grains (l'armurier s'est trompé...), puis CamPro TC 180 plaqué cuivre.

Poudre: vu que j'ai de la A0 que j'utilise pour fabriquer du Collodion pour faire des cartouches papier en poudre noire (ça a l'air délirant dit comme ça mais c'est une recette de John W Taylor qui fonctionne à merveille);
j'aimerai utiliser dans un premier temps ma A0. C'est là que les problèmes commencent.

-Le Fabriquant Vectan ne donne pas de tables pour la A0. On pourrait donc penser que cette poudre n'est pas utilisable pour le 10mm auto.
-Mais le Malfatti donne 1 recette pour une ogive FMJ 180 grains (0,38g)
-Gheerbrandt donne des charges assez hallucinantes (0,47 à 0,58g) pour des ogives entre 175 à 180 grains
-Le fabriquant de mes ogives actuelles (Balleurope) fournit également des doses très élevées: 0,47 à 0,52g pour cette ogive, précisément.

Mon problème est que je n'ai pour l'instant jamais rechargé, et que Gordon's Reloading Tool considère tout ce qui est au-dessus de 0,47g comme étant en surpression, voir mortellement dangereux...

Je vais évidemment commencer mon escalier tout en bas de ce que j'ai trouvé: 0,34g.

Ma question n'est bien évidemment pas de demander une recette toute faite, ce que je ne ferai jamais. Juste des pistes de réflexion sur le niveau auquel je peux monter, pour ceux qui ont l'expérience de recharger du 10mm avec de la A0, et surtout: qui a raison? Gheerbrandt a-t-il l'habitude de donner des charges (trop) chaudes?
Gordon Reloading Tool est-il fiable pour les armes de poing?
Puis-je prendre pour argent comptant les tables du fabriquant des ogives (Balleurope)?

Pour le matériel, je suis sur une Redding T7, outils au carbure, + outil de debulging pour douilles tirées sur chambre non supportées (Redding G-RX au carbure de titane). Mesure des charges de poudre à la doseuse volumétrique Redding Model 3, et vérification de chaque charge sur balance à fléau Redding Model 2 + Trickler.

Voilà, merci pour vos réponses et vos conseils.

Je ne recharge plus depuis...50 ans donc sur ce coup je ne pourrai pas t'être de bon conseil. En revanche débuter le rechargement avec un calibre "chaud" comme le 10mm Auto je trouve que c'est particulièrement couillu ! Le Maitre du 10 mm, j'ai nommé Molon, pourra t'apporter toute son expertise en la matière. Bon courage et bons tirs.

Aïe
 Aïe
   Aïe
   
Bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être du .40S&W...

Je t'aime bien, mais je ne suis pas certain que tu vas aimer ce que je vais dire.

Pour commencer, j'aime beaucoup le 10mmAuto (et je déteste le .40 S&W), j'ai un 20 que j'ai utilisé en IPSC, et j'ai un 29, du coup, j'ai recharge quelques dizaines (centaines) de milliers de coups en 10mmAuto, charges réduites, celles qui font "le facteur", et les "full house"..

Ah voui, et j'ai 10 doigts, 2 yeux, et j'ai la faiblesse d'y tenir un minimum (j'ai déjà eu une arme qui m'a explosé dans la main, et pas envie de renouveler l'expérience, ça fait bêtement mal).

Maintenant, les choses qui fâchent.

Partizan : aaarrrggghhhhhhhh.
Jamais, JAMAIS cette merde dans mes armes, JAMAIS.

Les muns Partizan en 10mm Auto sont dangereuses et devraient être interdites. POINT.

Il y a PLEIN d'armes en 10Auto (mais aussi en .357 SIG et en .40S&W) qui ont eu des GROS problèmes avec des Partizan, en clair, Kaboom !!

Des partizan, ça donne ça..




Et ça, c'est même arme, même jour, JUSTE pas la même marque.




En plus, les Partizan ne sont pas particulièrement "hot" au chrono.

Juste pour rire, j'ai desassemblé des munitions, fait des mesures, et j'ai fait des tests.
Les balles sont acceptables, le poids est OK
La poudre ressemble à de la poudre...mais rien de débile à première vue, et balle + poudre (dans une douille starline !!), ça ne déconne pas. Au chrono, rien de bien folichon, mais pas de signes suspects.

Par contre, leurs douilles sont en merdomium appauvri (ou plutôt en laiton avec un traitement thermique de débile), et possiblement hors quotes !!

Un autre point, leurs projectiles ne sont pas correctement sertis !
Le simple fait de chambrer une cartouche fait RECULER la balle dans la douille, avec les pointes de surpression qui vont avec...en 10mmAuto il y a (un peu) de marge, en .357SIG et en .40S&W, pas de tout...et ça explique aussi pourquoi les armes explosent !

J'ai été les voir à l'IWA (Internationale Waffen Ausstellung (International Weapons Exhibition)), journées pros,  à Nuremberg pour leur parler du problème et leur dire tout le "bien", ou plutôt le mal que je pensais de leurs munitions.

Après la jolie minette de service, j'ai pu au bout d'un moment parler avec quelqu'un qui s'y connaissait un minimum, j'ai montré les photos,  et en fait, ils sont au courant, mais voilà, comme ce ne sont pas des calibres courants, comment dire...

Je leur ai quand même dit d'aller vérifier leurs quotes, et le recuit de leurs douilles....et j'ai banni Partizan de toutes mes armes.

Glock Bulge



Les canons des Glocks ne sont pas totalement supportés, c'est pas un mythe.
Pour des charges "un peu" sérieuses, ça déforme les étuis, ce qui ne pose pas de problème si on ne recharge pas, mais si on le fait, ils sont rapidement détruits, pas top.
Du coup, vu le prix de la munition, je savais que je voulais recharger, seule solution, j'ai changé le canon de mon Glock20 par un canon match avec une chambre totalement compensée (et la possibilité d'installer un compensateur).
Avec ce système, aucun problème pour tirer, recharger, tirer...les douilles ne sont pas endommagées

Le glock29 lui est resté d'origine (enfin, sauf la détente), et chaque douille tirée dans le 29 est systématiquement jetée.

Comme j'ai dit..10 doigts, 2 yeux, et la faiblesse d'y tenir un minimum

Citation :

je me lance dans le rechargement du 10mm auto pour mon Glock 29.

Recharger du 10mmAuto, c'est fun...

Citation :

Pour être complètement honnête, je me lance tout court dans le rechargement. Et je stresse un peu.

Ah...
Alors...esssaye de te trouver qqun qui s'y connaît...qu'il te montre les bases...

Citation :

D'autant que je trouve toute sorte de sources pour mes premières cartouches, et que selon ce que je trouve, on me donne, pour un certain poids de balle, du simple au double.

Du simple au double, normalement pas...donner un rechargement qui occupe MOINS de 50% du volume dans la douille est criminel de bêtise...(ou alors, il faut passer en amorce Berdan, just kidding, enfin, pas tant que ça)

Ensuite, les américains sont devenus très, mais alors TRÈS procéduriers et prudents. Ils sont terrifiés à l'idée de se prendre un procès, du coup, ils ont revu tous les chargements (très) à la baisse

C'est assez "amusant" à voir, mais entre l'introduction du 10mmAuto (par Norma) dans le Bren-Ten et le Glock20, et les chargements actuels, on a l'impression d'être passé d'un calibre magnum au niveau d'énergie d'une 9mmP. Le "10mm Lite" / "10mm FBI" est passé par là entre temps.

Citation :

Arme: Glock 29 10mm, canon de 96mm

Quelle génération ?
Et est-ce que la chambre est différente (support complet ou non) selon les génération ?

Citation :

Etuis: Prvi Partizan tirés 1 fois, puis par la suite, Starline.

Partizan, voire plus haut.
Starline, très bien

Citation :

Poudre: vu que j'ai de la A0 que j'utilise pour fabriquer du Collodion pour faire des cartouches papier en poudre noire (ça a l'air délirant dit comme ça mais c'est une recette de John W Taylor qui fonctionne à merveille);
j'aimerai utiliser dans un premier temps ma A0. C'est là que les problèmes commencent.

-Le Fabriquant Vectan ne donne pas de tables pour la A0. On pourrait donc penser que cette poudre n'est pas utilisable pour le 10mm auto.

Effectivement, je n'ai rien trouvé sur le net avec A0 + 10mmAuto, et juste UN chargement avec A0+.40S&W

Citation :

-Mais le Malfatti donne 1 recette pour une ogive FMJ 180 grains (0,38g)
-Gheerbrandt donne des charges assez hallucinantes (0,47 à 0,58g) pour des ogives entre 175 à 180 grains
-Le fabriquant de mes ogives actuelles (Balleurope) fournit également des doses très élevées: 0,47 à 0,52g pour cette ogive, précisément.

Tu peux donner plus de détails ?
Pression, longueur de la cartouche assemblée ,Vitesse, Energie, poudre compressée ou non, arme dans laquelle c'est testé ?

Citation :

Mon problème est que je n'ai pour l'instant jamais rechargé, et que Gordon's Reloading Tool considère tout ce qui est au-dessus de 0,47g comme étant en surpression, voir mortellement dangereux...

Les ricains ont peur des procès...

Citation :

Je vais évidemment commencer mon escalier tout en bas de ce que j'ai trouvé: 0,34g.

Attention à ne pas commencer trop bas

En farfouillant, j'ai trouvé ça :

Citation :

Par contre : se méfier des données du HALO/Gheerbrant concernant la Vectan A0 pour ce calibre ...

A dire vrai, je ne suis pas absolument certain que la A0 soit la meilleure poudre pour ce calibre, j'ai eu de très bonne expériences avec de la N105 et de la 3N37 (et avoir un bidon de plus, quand on recharge, c'est pas bien un problème).

Citation :

Puis-je prendre pour argent comptant les tables du fabriquant des ogives (Balleurope)?

Non, mais tu peux leur envoyer un e-mail de confirmation. Et c'est aussi important de savoir dans QUOI la munition à été tirée, il y a des rechargements qui passent sans soucis dans une MP5/10 ou un Glock20+canon match, qui peuvent vite être problématiques dans une autre arme.

Au pire, tu installe télégram, tu me passes ton username par MP, et on en discute de vive voix

Merci Molon pour ces réponses complètes.

Ca ne me fache pas. J'ai lu tellement de mécontentement sur les douilles Partizan, que je me doutais des problèmes qu'elles posent.
J'en ai utilisé certaines pour apprendre à installer et régler mes outils. Elles auront au moins eu une utilité didactique.
Bien évidemment pour les étuis Starline, je recommencerai tous les réglages du début. Mais entre ce qu'on m'a expliqué, que ce soit en vidéo ou en réel, et le fait de le faire soit-même, tout seul à la maison,
je suis quand même bien content d'avoir eu sous la main ces douilles "pourraves" pour m'entrainer sur les réglages.

Entre temps, j'ai reçu des douilles Starline. Donc je vais commencer là-dessus. En plus, je viens de recevoir des ogives Hornady HAP 180gr, donc je verrai plus tard pour les Balleurope.
Mon Glock 29 est un génération 4. J'ai déjà tiré une boîte de Partizan 190 gr (pas rechargées, donc), car c'était les premières munitions que je pouvais avoir rapidement à l'armurerie de la Bourse à Paris.

Pas eu de problème pour les tirer, bonne précision pour une première fois avec cette arme dans ce calibre (399 / 500 à 25m à deux mains, sans extension de grip, donc avec le petit doigt qui passe sous le chargeur au bout du 2/3ème coup. Et avec les 3 premières séries de 5 en tremblant un peu car je stressais de tirer ce nouveau calibre). Bref, largement améliorable, donc.
La sensation était pour moi à mi-chemin entre le 9mm et le 357 magnum du commerce. Donc oui, pas ouf.
Etude des étuis une fois à la maison: ça a pris toute la largeur de la chambre: 10,95mm contre 10,65mm pour les étuis neufs.

Le passage au Redding G-Rx (outil anti-Glock Bulge de Redding) fait revenir la douille à une côte suffisante pour la faire rentrer parfaitement dans une jauge Dillon (10,75mm). Le recalibrage ultérieur laisse la douille à 10,75mm.

En revanche, le recalibre SANS passage au G-Rx laisse effectivement une marque sur le bas de l'étui: pas une hernie comme sur tes photos, mais je n'utiliserai jamais la douille en question, si tant est que j'utilise les autres pour le rechargement (ce qui est peu probable après tes explications).

Pour ce qui est de la chambre de mon arme, tu t'en doutes vu ce que je viens d'écrire, mais je ne pense pas qu'elle soit pleinement supportée: en chambre un étui, on voit encore un petit jour après le culot...

Pour ce qui est des précisions sur les chargements que j'ai trouvé:
-Balleurope ne donne malheureusement aucune précision, juste que l'on peut utiliser ces ogives avec de la A0 ou de la BA9 (peu important car je ne compte pas utiliser ces ogives dans un premier temps).


-Pour le Malfatti, il s'agit d'un "canon manométrique" de 130mm. La douille est une Norma...J'en possède 1... trouvée dans mon club sans aucun historique de son utilisation. Je ne compte évidemment pas l'utiliser, elle sert de décoration dans mon bar  

-Enfin pour Gheerbrandt, ils ont utilisé un Smith & Wesson  M-1006 et un Colt Delta Elite:


De toutes façons, j'ai également commandé un bidon de SP2, poudre pour laquelle Vectan donne des tables complètes ( de 0,50 à 0,63g ) pour 3 poids d'ogive.

Donc, en tout état de cause, pour ma "première fois", j'ai prévu de la jouer safe:

-Etuis Starline.
-Amorces Federal LP n°150.
-SP2 en escalier par 0,1 grain selon les tables strictement données par Vectan (tant pis si c'est pas fun, pour une première fois ce n'est pas ce qui m'intéresse).
-Ogives Hornady HAP 180 grains.

Vérification de chaque charge de poudre à la Redding model 2. Vérification de chaque longueur au pied à coulisse + jauge Dillon (encore une fois, pas très grave si c'est chiant, c'est juste pour me faire la main).

J'ai prévu 3 cartouches pour chaque "marche" de l'escalier (20 marches: de 7,7 à 9,7 grains, soit 60 cartouches): une première cartouche tirée toute seule: voir si ça percute, si la poudre s'enflamme, si il y a un impacte en cible, s'il n'y a pas d'impact en cible, est-ce qu'il n'y a pas un "squib load" par démontage du canon. Vérification du moindre signe de surpression sur chaque coup tiré: recul, extraction, marquages, état de l' amorce, tronche de l'étui, fellure, etc... Prise et notation de la vitesse. Si la cartouche seule passe bien, j'en envoies deux autres pour vérifier la cinématique de l'arme et éventuellement le groupement en cible.

Voilà la procédure que j'ai prévu pour dimanche matin. Il faut bien commencer quelque part...

Désolé pour le double post, j'étais au boulot quand j'ai rédigé le premier.

Quelques photos de mes douilles Partizan et de la chambre de mon 29:

Photo 1: juste pour info, les cartouches que l'on m'a vendu à l'Armurerie de la Bourse à Paris, haut lieu de l'armurerie Française, puisque Casimir Lefaucheux, élève de votre compatriote Pauly, a acheté les murs en 1850 et y est mort en 1852.
Bref, des Partizan 190 grains, balle tronconique chemisée (FPJ). Malheureusement je n'avais pas encore de chronographe pour les mesurer.



Photo 2: quelques douilles de ces cartouches, tirées 1 fois, désamorcées et lavées au tumbler humide. Ca ne fait pas une hernie comme sur tes photos, mais je pense qu'on voit quand même qu'il y a un problème dans le bas de l'étui.



Photo 3: gros plan sur les "problèmes".



Photo 4: prise de diamètre au pied à coulisse Mitutoyo AOS Digimatic, dont la régularité n'a jamais pu être mise en doute. 10,95mm... en tournant la douille, on atteint même par endroits 10,98 - 10,99. Je suppose que ces endroits correspondent au bas de la chambre, là où il manque de la matière...




Photo 5: oh! Surprise! pile la taille de la chambre de mon canon, de bas en haut (le manque de support étant en bas). En poussant sur les becs à fond, on peut atteindre 10,99. En poussant comme un malade, je suis même arrivé à 11, mais pas de manière stable, et j'avais peur d'abimer mon pied. Donc admettons une chambre maxi à 10,98 - 10,99, là où le support manque.



Photo 6: évidemment, ça ne rentre pas dans une jauge Dillon...



Photo 7: à l'envers encore moins, bien sûr...


Photo 8: à gauche une douille passée au Redding G-Rx puis recalibrée. A droite, une des douilles tirées et juste lavées. La différence à l'oeil nu n'est pas forcément évidente...



Photo 9 et 10: Photo de mon canon avec une douille tirée, et une cartouche vive: on voit le manque de support au niveau de la rampe.





Photo 11: la douille passée au G-Rx et recalibrée rentre parfaitement dans la jauge Dillon. A l'endroit, à l'envers...





Photo 12 et 13: douille passée au G-Rx et recalibrée: elle a retrouvé sa taille de guêpe à 10,63mm, quand une cartouche vive de la même marque atteint 10,65, de base.





Enfin photos 14 et 15: une douille Starline toute neuve fait 10,70mm, quand la douille Norma que j'ai trouvé dans mon club (tirée combien de fois? on ne le saura pas), se permet même un 10,76mm
Douilles plus épaisses? Sincèrement ça ne servait à rien que Partizan nous sorte des douilles rachitiques à 10,65, si c'est pour qu'elles gonflent à la première occasion...




Voilà pour les informations métrologiques dont je dispose avant même de tirer mes toutes premières cartouches chargées à la main.
Pour la méthodologie, je précise que la vis du pied à coulisse était serrée pour prendre chaque photo, donc les mesures n'ont pas changé entre le moment où je les ai prises et celles où la photo a été faite.

J'ai été rechercher les vieilles notes..

Taille des chambres dans un Glock, souvent un mélange de mesure DANS la chambre, et confirmation avec la taille des douilles tirées.

G20 + Lone Wolf 0.426 10.82
G20 Stock 0.43 10.92
G20SF Stock 0.435 11.05
G29 .357Sig 0.425 10.80
G29 9x25 Dill 0.433 10.99
G29 SL .40SW 0.4245 10.78
G29 stock 0.43 10.92
G29 stock 0.433 10.99
G29 Storm Lake 0.425 10.79

Pour être plus précis, il faudrait utiliser du cerrosafe

Et pour vérifier si il y a un "squib", une baguette chinoise avec 2 marques de feutre fait des miracles
Il est même possible de se bricoler une "poignée" avec un peu de fil de fer, ou du scotch américain, pour ne PAS avoir les doigts en face du canon

C'est bien plus rapide que de démonter l'arme.

Bon ! je me fais moins de souci pour tes débuts dans le rechargement. La qualité de tes photos et la méticulosité de tes mesures parlent pour toi.
Par ailleurs ton association de fait avec Maitre Molon devrait déboucher sur une production de 10mm Auto capable de marginaliser toutes les munitions existant sur le marché.

bonjour
un excellent recalibrage d'étui pour un Glock est obligatoire.
attention à la SP 2 qui est une poudre qui demande de la
compétence et une extrème rigueur dans son utilisation.
bon diminche à tertous

Dans le cas de doutes avec un lot d'étui, il y a une technique simple et efficace.
Ça coûte .... le prix d'une douille (tirée)
Il faut, une lime ( ou autre du même style).

Comment faire....bah...une image vaut 1000 mots (ok, l'exemple c'est avec du 9mmP, mais bon...)













Avec ça, on voir vite ou la douille est supportée (ou non), et les différences selon les manufacturiers (ou non)...

Je n'ai malheureusement plus de partizan "enceinte" à découper ( 10mmAuto / .40S&W / .357Sig ), mais c'était assez instructif...

Bonjour et merci pour vos conseils et messages. Ce matin était le grand jour. Si j’écris ce message, vous vous doutez bien que c’est parce que j’ai toujours mes 10 doigts et mes deux yeux.
Résultats un peu mitigés. Le verre à moitié vide, à moitié plein…

Le verre à moitié plein c’est que toutes les amorces étaient bien serties, toutes ont pété. Tous les coups sont partis (seulement 21 tirés sur un total de 66, dont 18 rechargées et 3 Partizan manufacturées « groupe témoin ».
Chaque balle tirée a bien fait un impact dans la C50. Pas de keyhole, aucun squib load.
Aucun signe de surpression. Les amorces sont un peu aplaties, mais pas plus que les Partizan, et les amorces Federal sont réputées un peu molles donc facilement « écrasables » j’imagine.

Maintenant le verre à moitié vide:
D’abord ce qui n’est pas grave: quelques erreurs de débutant: mes cartouches étaient « Coke Bottled »: les projectiles déformaient la douille, dû à un recalibrage trop fort et un évasement trop faible, semble-t-il.
Le poussoir livré avec mon siegeur est prévu pour des balles ogivales. Ce qui est un peu abusé de la part de Redding, vu que le 10 Auto est traditionnellement tronconique. Surtout qu’à ce jour je n’ai pas trouvé de pièce adéquate chez Redding… donc soit j’arrive à trouver juste un poussoir compatible, soit il faudra que je change mon 3ème outil… ce qui est un peu rageant, surtout lorsqu’on prend la version carbure de titane du jeu d’outil, donc plus chère… Donc bref, voilà, une petite marque ronde sur chacune de les ogives Hornady HAP, qui ne sont pas dans les moins chères…
Erreur de débutant également: ne pas trier ses projectiles par longueur pour adapter le siegeur afin d’harmoniser la LHT…
Bon ben ça m’a coûté une longue séance d’harmonisation des longueurs après toute la séquence de rechargement, et des longueurs quand même un peu disparates: 14 centièmes de millimètres en moyenne, et on peut même monter à 34 centièmes si on retient la mesure extrême de 32mm d’une cartouche qui a échappé à mon contrôle (les autres s’étalaient de 31,60 à 31,80)… d’où un contrôle de la précision qui paraît illusoire vu qu’aucune cartouche n’avait la même longueur au sein du même groupe (de seulement 3 cartouches).

Enfin, passons à ce qui est le plus fâcheux pour cette matinée: le chronographe qui n’a encore pas marché, malgré un bricolage pour améliorer la luminosité. C’était un peu mieux que la semaine dernière: il m’a donné des vitesses…de 311 à 2291 m/s avec des disparités pas croyables… j’espérais au moins pouvoir extrapoler ses délires en repérant une sorte de séquence logique, mais même pas, chaque mesure divague de plusieurs dizaines de mètres par seconde, au mieux, avec des incohérences qui laisse clairement comprendre qu’il raconte n’importe quoi… dommage.
C’est pour moi le plus gros écueil de cette journée puisqu’au final je ne sais pas quoi conclure sur mes 6 premières séries de cartouches rechargées. Je ne vais pas commencer à vous parler de « sensations », c’est pour moi totalement inutiles.
Bon. Il faudra améliorer le bricolage… ou attendre fin février et casser la tirelire pour me payer un Garmin Xero c1… en espérant qu’il soit vraiment disponible.

Je vais quand même poursuivre mes tests dimanches prochains juste parce que… disons le… tirer est vraiment bien plus agréable pour démonter des cartouches que le marteau à inertie .
En espérant que le week-end prochain, j’arrive à harmoniser la lumière pour avoir de vraies mesures au chrono…

JustJay a écrit:

Bonjour et merci pour vos conseils et messages. Ce matin était le grand jour. Si j’écris ce message, vous vous doutez bien que c’est parce que j’ai toujours mes 10 doigts et mes deux yeux.

C'est un excellent début..

JustJay a écrit:

Tous les coups sont partis (seulement 21 tirés sur un total de 66, dont 18 rechargées et 3 Partizan manufacturées « groupe témoin ».

Heu.... pourquoi 21/66 ?

JustJay a écrit:

Chaque balle tirée a bien fait un impact dans la C50. Pas de keyhole, aucun squib load.
Aucun signe de surpression. Les amorces sont un peu aplaties, mais pas plus que les Partizan, et les amorces Federal sont réputées un peu molles donc facilement « écrasables » j’imagine.

Nope, ça semble bien...

JustJay a écrit:

Maintenant le verre à moitié vide:
D’abord ce qui n’est pas grave: quelques erreurs de débutant: mes cartouches étaient « Coke Bottled »: les projectiles déformaient la douille, dû à un recalibrage trop fort et un évasement trop faible, semble-t-il.

Oups...mais facile à corriger normalement

JustJay a écrit:

Le poussoir livré avec mon siegeur est prévu pour des balles ogivales. Ce qui est un peu abusé de la part de Redding, vu que le 10 Auto est traditionnellement tronconique. Surtout qu’à ce jour je n’ai pas trouvé de pièce adéquate chez Redding… donc soit j’arrive à trouver juste un poussoir compatible, soit il faudra que je change mon 3ème outil… ce qui est un peu rageant, surtout lorsqu’on prend la version carbure de titane du jeu d’outil, donc plus chère… Donc bref, voilà, une petite marque ronde sur chacune de les ogives Hornady HAP, qui ne sont pas dans les moins chères…

Une petite cale en plastique, bois  ou en alu devrait faire l'affaire.
Pour le moment c'est ni grave, ni une urgence

JustJay a écrit:

Erreur de débutant également: ne pas trier ses projectiles par longueur pour adapter le siegeur afin d’harmoniser  la LHT…
Bon ben ça m’a coûté une longue séance d’harmonisation des longueurs après toute la séquence de rechargement, et des longueurs quand même un peu disparates: 14 centièmes de millimètres en moyenne, et on peut même monter à 34 centièmes si on retient la mesure extrême de 32mm d’une cartouche qui a échappé à mon contrôle (les autres s’étalaient de 31,60 à 31,80)… d’où un contrôle de la précision qui paraît illusoire vu qu’aucune cartouche n’avait la même longueur au sein du même groupe (de seulement 3 cartouches).

Tu les as passées à la jauge go/no-go ?
Et même avec une LHT "un peu" disparate...il devrait y avoir un min de précision..

JustJay a écrit:

Enfin, passons à ce qui est le plus fâcheux pour cette matinée: le chronographe qui n’a encore pas marché, malgré un bricolage pour améliorer la luminosité.

Quelle marque, modèle ?
Radar, optique, autre ?
C'est quoi l'éclairage ? (dedans, dehors, ciel, ou plafond, éclairage à filament, halogène, néon, led ?)
Diffuseur ou pas ?

JustJay a écrit:

C’était un peu mieux que la semaine dernière: il m’a donné des vitesses…de 311 à 2291 m/s avec des disparités pas croyables…

311 m.s⁻¹ c'est déjà pas mal pour un début.
2291m.s⁻¹ me fait plus penser à une mesure d'onde de choc, ou alors de vitesse des gaz.
Tu ne serais pas trop près du chrono ?
Il y a un écran devant les capteurs du chrono ?

JustJay a écrit:

j’espérais au moins pouvoir extrapoler ses délires en repérant une sorte de séquence logique, mais même pas, chaque mesure divague de plusieurs dizaines de mètres par seconde, au mieux, avec des incohérences qui laisse clairement comprendre qu’il raconte n’importe quoi… dommage.

Si la "mesure" est le résultat entre la mesure d'une onde de choc, le tout dans une lumière à 50Hz, ça peut donner des trucs amusants, en effet

Courage, il faut y aller petit à petit

Merci encore Molon pour ton aide. Alors, pour te répondre:
-Seulement 21 cartouches (6 séries de 3 + le groupe de contrôle de 3 Partizan) car je suis arrivé au club à la bourre (10h 40 alors que les tirs se terminent à 11h45, avec en plus tout le bazar du chronographe à installer et désinstaller).
Le Week-end prochain, j'irai le samedi, où le club est ouvert tout l'après midi.

-Toutes mes cartouches ont été passées à la jauge Dillon + pied à coulisse, sauf la "32 mm" de la série 4 qui a dû m'échapper.
Pour ce qui est de la "précision"...Oui, on est quand même pas sur un arrosoir: pour faire simple, les séries de 3 impacts tiennent dans à peu près 10 cm.



Mais pour du tir à 25m sur appui, c'est encore beaucoup trop. J'ai l'expérience de tirer sur appui avec mon Glock 19, mon H&K USP, mon Mauser M96, et même en poudre noire avec un Colt 1860 ou un Remington 1858, lorsque la munition va bien, on est sur des groupements de 10 à 30mm normalement. Après...On est encore dans le premier tiers inférieur de la table...peut-être qu'une série avec une chage plus haute finira par me donner satisfaction.

-Pour le Chrono: c'est un Chrony M1 (très ancien modèle optique) et mon club est au sous-sol d'un gymnase. Autant dire que niveau luminosité...
Lorsque j'avais voulu l'essayer pour la première fois la semaine dernière, il ne m'avait donné aucune vitesse (j'avais essayé de me débrouiller niveau lumières avec un bricolage de lampes de poche...Comme les 2 capteurs n'étaient pas éclairés de manière uniforme, il ne m'avait donné que des "error" comme réponse, c'était ridicule).
Là, avec un bandeau led collé sous chacun des diffuseur, il ne m'a donné aucune "error" et a détecté tous mes tirs. C'est déjà un début.
Deux choses maintenant: les vitesses trop élevées et délirantes, sont, d'après le manuel, le fait d'un éclairage trop fort (les bandeau de led éclairent directement les capteurs). Donc il faudrait que j'essaie de diminuer la violence des leds en les recouvrant d'une bande de papier, ou de quelque chose qui donne une lumière plus diffuse, moins violente. Ou alors que je change d'idée pour des petits éclairages d'appoint pour placard, qui sont d'office plus diffus.
Tu as raison pour la distance: je n'ai pas pu placer le chrono aux 2,5m préconisés par le manuel: le club était bondé, j'ai déjà pu trouver une alvéole libre...Donc le chrono a été placé aussi loin que mon bras pouvait porter sans me mettre en danger vu que j'étais déjà à la bourre, et que les tireurs de ma ligne n'étaient manifestement pas disposés à faire une pose...
Bref, dans tous les cas, my bad, ça arrive.

Au moins maintenant j'ai un peu moins d'appréhension pour les séries qu'il me reste à faire: il suffira juste de bien faire attention à guetter d'éventuels signes de surpression, et d'espérer que ce foutu chrono finisse par me donner des vitesses réalistes: j'ai comme toi espéré que ce 311,1 puisse être une vraie mesure. Le problème, c'est que 2 série avant (-0,2 grains), il m'avait donné du 458 et quelques...Et la série suivante (+0,1 grain), on retombe sur du 308 m/s...Bref, je ne crois pas pouvoir prendre ces premières données comme réelles...

JustJay a écrit:

Mais pour du tir à 25m sur appui, c'est encore beaucoup trop.

Vouaip, intrinsèquement, le 10mm auto est précis...un glock aussi...

JustJay a écrit:

-Pour le Chrono: c'est un Chrony M1 (très ancien modèle optique) et mon club est au sous-sol d'un gymnase. Autant dire que niveau luminosité...

Ahhhh, le Chrony...il mesure très bien le 10mmAuto  

Pour mesurer la vitesse, il mesure en fait la variation de lumière consécutive entre ses deux capteurs, et il a besoin d'une source de lumière stable et constante pour faire ça.
L'idéal, le soleil.
Les trucs qui le perturbent, toutes les sources qui clignotent (qu'un œil humain puisse le voir ou non du reste), donc ça inclut les ampoules incandescentes (clignotement 50 hertz), les néons, les lampes fluo-compactes, et les LEDs pilotées. Et il suffit qu'il y ait un truc qui clignote dans le coin pour foutre le dawa...si il y a des néons comme éclairage...bingo..

J'avais eu des bons résultats avec des lampes de poches avec des ampoules à filament, et aussi la construction d'un "tunnel" en carton pour isoler les capteurs des clignotements extérieurs.

JustJay a écrit:

Là, avec un bandeau led collé sous chacun des diffuseur, il ne m'a donné aucune "error" et a détecté tous mes tirs. C'est déjà un début.

Tes LEDs, elles sont pilotées, ou non ?
Si tu as un appareil qui filme à haute vitesse, ça peut être utile pour voir si ça clignote.

JustJay a écrit:

Deux choses maintenant: les vitesses trop élevées et délirantes, sont, d'après le manuel, le fait d'un éclairage trop fort (les bandeau de led éclairent directement les capteurs). Donc il faudrait que j'essaie de diminuer la violence des leds en les recouvrant d'une bande de papier, ou de quelque chose qui donne une lumière plus diffuse, moins violente. Ou alors que je change d'idée pour des petits éclairages d'appoint pour placard, qui sont d'office plus diffus.

Il faut tester...peut être en indirect, ou alors recouvert de papier calque

JustJay a écrit:

Tu as raison pour la distance: je n'ai pas pu placer le chrono aux 2,5m préconisés par le manuel: le club était bondé, j'ai déjà pu trouver une alvéole libre...Donc le chrono a été placé aussi loin que mon bras pouvait porter sans me mettre en danger vu que j'étais déjà à la bourre, et que les tireurs de ma ligne n'étaient manifestement pas disposés à faire une pose...

Ah oui, ça arrive...et c'était probablement trop près.
Une astuce, c'est de mettre un écran de carton AVANT le premier capteur.
Les balles vont le traverser (mais ça va à peine les ralentir), par contre, les gaz, normalement pas..
Et si les gaz font "exploser" le carton, c'est que tu es trop près..
Bien entendu, la direction du tir, tout ça...

Salut Molon,

J'ai enfin terminé ma série, de tests aujourd'hui. Alors, dans l'ordre:

-Sur le chronographe: il a un peu fonctionné avec le ruban de led, effectivement, le placer à 2m50 a été salutaire. Mais. J'avais prévu un plan B, et j'avais raison.
J'ai trouvé, sur Amazon, pour 20/30€ des petits éclairages de placard, par paire de deux: c'est tout plat, ça ne prend pas de place, ça mesure 31 cm de long, soit quasiment toute la plage d'un diffuseur de chrony, ça a 3 réglages de température de couleur (et ça m'a été bien utile), la puissance est réglable (ça aussi, ça a été bien utile), ça se recharge par USB, et le dos est aimanté. Et surtout, surtout: ils sont déjà "dimés": les leds sont placées derrières un panneau en plastique opaque, qui n'aveugle pas les capteurs du chrony.



Comme je le disais, le bandeau de led a un peu fonctionné, notamment sur les Partizan, ce qui m'a permis de confirmer leur faiblesse: même pas 300 m/s avec le canon de 96mm du Glock 29, ce qui doit être conforme aux vitesses annoncées par l'encartoucheur de 320 m/s dans un canon de 150mm.

Ensuite, dès que je suis passé sur mes rechargées, le chrony est reparti dans les "err 1". J'ai donc sorti mes deux petits éclairages et après quelques réglages, ça a été presque parfait tout le long de la séance (donc, on apprendra notamment que le Chrony préfère les éclairages chauds, et pas les lumières trop blanches / bleues).

Pour l'instant, les diffuseurs du Chrony servent encore à tenir les éclairages par des colliers Rilsan, mais à terme, j'envisage de virer les diffuseurs, de courber les piquets en métal du chrony à 90° et de faire tenir les éclairages par leur dos magnétique, directement sur les piquets métalliques du Chrony.

Bref,

-Sur les cartouches:
On est encore sur mes cartouches un peu pourries de la dernière fois, en forme de bouteille de Coca, avec un projectile enfoncé trop fort dans des douilles pas assez évasées, des marques de siégeur sur les ogives (j'ai au final découvert que ce n'est pas le siégeur qui n'a pas la bonne forme, c'est juste une conséquence de l'étui pas assez évasé: il y a tellement de pression sur l'ogive que le fond du siégeur s'imprime sur l'ogive, alors que cette partie du siégeur ne devrait même pas toucher).
Bref, on voit quand même que la vitesse monte au gré des séries: on passe d'un 304 et quelques (moyenne) pour la série 8 à un peu plus de 350 pour les dernières séries (haut de la table).

Pour la précision, on est sur les mêmes écart que la dernière fois quasiment tout au long de la séance, sauf sur les dernières séries: la 17:


et surtout la 20:


où je note une véritable amélioration. Malheureusement, la série 21 (la dernière, le tout haut de la table) n'a pas confirmé cette tendance avec un "triangle" d'une dizaine de centimètres...

Bref, je te laisse mon tableau de relevés où tu verras que mes LHT comme mes vitesses sont assez disparates.


Donc, la suite de l'aventure, ça va être de reprendre la série 20 (9,6 grains de Vectan SP2) avec une LHT ulra régulière à 21,75 précise (cette fois), pour faire une boîte de 50 cartouches: 25 tirées assis, sur appuis, devant le chrono pour confirmer les vitesses et la précision, et 25 debout à deux mains pour voir ce que je peux faire de ce chargement.

Merci encore pour ton aide,

Hello

JustJay a écrit:

-Sur le chronographe: il a un peu fonctionné avec le ruban de led, effectivement, le placer à 2m50 a été salutaire. Mais. J'avais prévu un plan B, et j'avais raison.

Il faut TOUJOURS avoir un Plan B  

JustJay a écrit:

J'ai trouvé, sur Amazon, pour 20/30€ des petits éclairages de placard, par paire de deux: c'est tout plat, ça ne prend pas de place, ça mesure 31 cm de long, soit quasiment toute la plage d'un diffuseur de chrony, ça a 3 réglages de température de couleur (et ça m'a été bien utile), la puissance est réglable (ça aussi, ça a été bien utile), ça se recharge par USB, et le dos est aimanté. Et surtout, surtout: ils sont déjà "dimés": les leds sont placées derrières un panneau en plastique opaque, qui n'aveugle pas les capteurs du chrony.

Je pensais aussi à ce genre de trucs...tu as une marque précise ? (oui, je sais, sur du chinois, mais on peut demander...)

JustJay a écrit:

Comme je le disais, le bandeau de led a un peu fonctionné, notamment sur les Partizan, ce qui m'a permis de confirmer leur faiblesse: même pas 300 m/s avec le canon de 96mm du Glock 29, ce qui doit être conforme aux vitesses annoncées par l'encartoucheur de 320 m/s dans un canon de 150mm.

Vouaip...hélas

JustJay a écrit:

Ensuite, dès que je suis passé sur mes rechargées, le chrony est reparti dans les "err 1". J'ai donc sorti mes deux petits éclairages et après quelques réglages, ça a été presque parfait tout le long de la séance (donc, on apprendra notamment que le Chrony préfère les éclairages chauds, et pas les lumières trop blanches / bleues).

Je le pensais aussi... le chrony n'est sensible QUE dans une bande de fréquences "blanc chaud" (qui correspond à une lumière solaire / ampoules à filament), vu la date de sa conception.
Cool d'avoir une confirmation

JustJay a écrit:

Pour l'instant, les diffuseurs du Chrony servent encore à tenir les éclairages par des colliers Rilsan, mais à terme, j'envisage de virer les diffuseurs, de courber les piquets en métal du chrony à 90° et de faire tenir les éclairages par leur dos magnétique, directement sur les piquets métalliques du Chrony.

non non non non non non non...
Mesurer le diamètre des piquets du Chrony.
Tu vas dans un magazin de bricolage quelconque, et tu demandes à voir les tiges métalliques / tiges filetées.
Il y a de tout les diamètres, tous métaux, ça vaut entre rien du tout et pas grand chose (par exemple, Tige filetée 2 m DIN 976, M10 galvanisée 4.75 CHF*/ pce), soit 5€ pour 2 mètres...!!
Filetée = (on peut y mettre un écrou pour ajuster)
Il y a aussi de la M6 et de la M8
Et il y a aussi des tiges rondes
Et puis, si tu as une dremel (ou une perceuse), elle peut avoir n'importe quel diamètre, hein...
Ça serait dommage de modifier de façon permanente les tiges de base, alors que le prix d'achat de tiges pour "bricoler" est si bas.
Juste mon avis.

JustJay a écrit:

-Sur les cartouches:
On est encore sur mes cartouches un peu pourries de la dernière fois, en forme de bouteille de Coca, avec un projectile enfoncé trop fort dans des douilles pas assez évasées, des marques de siégeur sur les ogives (j'ai au final découvert que ce n'est pas le siégeur qui n'a pas la bonne forme, c'est juste une conséquence de l'étui pas assez évasé: il y a tellement de pression sur l'ogive que le fond du siégeur s'imprime sur l'ogive, alors que cette partie du siégeur ne devrait même pas toucher).

Bon, ça c'est facile à régler

JustJay a écrit:

Bref, on voit quand même que la vitesse monte au gré des séries: on passe d'un 304 et quelques (moyenne) pour la série 8 à un peu plus de 350 pour les dernières séries (haut de la table).

Oui, c'est cohérent

JustJay a écrit:

Pour la précision, on est sur les mêmes écart que la dernière fois quasiment tout au long de la séance, sauf sur les dernières séries: la 17:

JustJay a écrit:

et surtout la 20:

JustJay a écrit:

où je note une véritable amélioration. Malheureusement, la série 21 (la dernière, le tout haut de la table) n'a pas confirmé cette tendance avec un "triangle"  d'une dizaine de centimètres...

Bref, je te laisse mon tableau de relevés où tu verras que mes LHT comme mes vitesses sont assez disparates.

Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, mais c'est OK.
Personellement, je préfère les séries de 5 aux séries de 3, c'est plus stable mathématiquement.

JustJay a écrit:

Donc, la suite de l'aventure, ça va être de reprendre la série 20 (9,6 grains de Vectan SP2) avec une LHT ulra régulière à 21,75 précise (cette fois)

21.75 QUOI ?
31.75mm je suppose ?

J'ai une approche légèrement différente..
Pour commencer, je mesure (et trie) mes étuis / douilles en fonction de leur longueur. C'est la douille qui va assurer le positionnement correct de la munition dans l'arme
Idem avec les projectiles

L'idée, dans un premier temps, c'est d'avoir une douille le plus proche possible de 25mm (si possible 25.2mm)

Toujours dans un premier temps, je charge les projectiles de façon là aussi d'avoir une longueur totale maximale (32mm)

Et je mesure les résultats.
L'idée étant que, plus il y a de volume disponible pour la poudre, MOINS il y a de surpression "surprise" et "parasite" qui peut venir.
Et, de mémoire, la SP2 est assez "sensible" au volume disponible...et aux pics de pression...so, better safe than sorry.

Et là, trouver le rechargement qui donne les mesures les plus homogènes (et les meilleurs résultats en cible, normalement, c'est lié)

Ensuite, plus tard, bien plus tard, j'ai mesuré la taille de la chambre de mon arme / mes armes (avec du cerrosafe), histoire de pouvoir construire une munition avec une LHT supérieure à la LHT des specs, mais bien entendu SANS que le projectile ne soit "pris" dans les rayures du canon avant le départ du coup.
Au final, ou bien je fais une munition pour tous mes 10mmAuto, ou bien j'en fais une spécifique à une arme donnée (oui oui, c'est du coupage de cheveux en 4...mais c'est amusant à faire)
Mais bon, c'est pour plus tard...

JustJay a écrit:

pour faire une boîte de 50 cartouches: 25 tirées assis, sur appuis, devant le chrono pour confirmer les vitesses et la précision, et 25 debout à deux mains pour voir ce que je peux faire de ce chargement.

Yup, c'est bien le but...
Bon boulot pour les prochains tests..

Très bon calibre ce 10mm auto, j'ai eu un Glock 20 revendu car pas de grosses paluches et actuellement j'ai une 1911 dans ce calibre

Molon Labe a écrit:

Je pensais aussi à ce genre de trucs...tu as une marque précise ? (oui, je sais, sur du chinois, mais on peut demander...)

J'ai commandé très précisément celui-là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Version 31 cm / 2 pièces. 27/28€ sur l'Amazon Français, fdp compris avec Prime.

JustJay a écrit:

Pour l'instant, les diffuseurs du Chrony servent encore à tenir les éclairages par des colliers Rilsan, mais à terme, j'envisage de virer les diffuseurs, de courber les piquets en métal du chrony à 90° et de faire tenir les éclairages par leur dos magnétique, directement sur les piquets métalliques du Chrony.

Molon Labe a écrit:

non non non non non non non...
Mesurer le diamètre des piquets du Chrony.
Tu vas dans un magazin de bricolage quelconque, et tu demandes à voir les tiges métalliques / tiges filetées.
Il y a de tout les diamètres, tous métaux, ça vaut entre rien du tout et pas grand chose (par exemple, Tige filetée 2 m DIN 976, M10 galvanisée 4.75 CHF*/ pce), soit 5€ pour 2 mètres...!!
Filetée = (on peut y mettre un écrou pour ajuster)
Il y a aussi de la M6 et de la M8
Et il y a aussi des tiges rondes
Et puis, si tu as une dremel (ou une perceuse), elle peut avoir n'importe quel diamètre, hein...
Ça serait dommage de modifier de façon permanente les tiges de base, alors que le prix d'achat de tiges pour "bricoler" est si bas.
Juste mon avis.

Oui, c'est vrai qu'il y a certainement un bricolage plus intelligent...Bon rien n'est encore fait...Je vais y réfléchir.

Molon Labe a écrit:

Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, mais c'est OK.
Personellement, je préfère les séries de 5 aux séries de 3, c'est plus stable mathématiquement.

Oui, c'est certain. Là c'était juste une mise en jambe, et surtout une manière de gagner de la place dans les boîtes de rechargées.

Molon Labe a écrit:

JustJay a écrit:

Donc, la suite de l'aventure, ça va être de reprendre la série 20 (9,6 grains de Vectan SP2) avec une LHT ulra régulière à 21,75 précise (cette fois)

21.75 QUOI ?
31.75mm je suppose ?

J'ai une approche légèrement différente..
Pour commencer, je mesure (et trie) mes étuis / douilles en fonction de leur longueur. C'est la douille qui va assurer le positionnement correct de la munition dans l'arme
Idem avec les projectiles

L'idée, dans un premier temps, c'est d'avoir une douille le plus proche possible de 25mm (si possible 25.2mm)

Toujours dans un premier temps, je charge les projectiles de façon là aussi d'avoir une longueur totale maximale (32mm)

Et je mesure les résultats.
L'idée étant que, plus il y a de volume disponible pour la poudre, MOINS il y a de surpression "surprise" et "parasite" qui peut venir.
Et, de mémoire, la SP2 est assez "sensible" au volume disponible...et aux pics de pression...so, better safe than sorry.

Et là, trouver le rechargement qui donne les mesures les plus homogènes (et les meilleurs résultats en cible, normalement, c'est lié)

Ensuite, plus tard, bien plus tard, j'ai mesuré la taille de la chambre de mon arme / mes armes (avec du cerrosafe), histoire de pouvoir construire une munition avec une LHT supérieure à la LHT des specs, mais bien entendu SANS que le projectile ne soit "pris" dans les rayures du canon avant le départ du coup.
Au final, ou bien je fais une munition pour tous mes 10mmAuto, ou bien j'en fais une spécifique à une arme donnée (oui oui, c'est du coupage de cheveux en 4...mais c'est amusant à faire)
Mais bon, c'est pour plus tard...

Oui, bien sûr 31,75. La mesure vient d'un Youtuber américain qui a apparemment rechargé pas mal de 10mm Auto, possède la même presse que moi (Redding T7) et a donné l'astuce pour l'outil Redding sur le Glock Bulge. Il en a d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ce phénomène. Il donne la OAL de "1,25 pouce" (31,75mm) pour éviter les problèmes de cyclage...
Bon, c'était mes débuts.

Molon Labe a écrit:

JustJay a écrit:

pour faire une boîte de 50 cartouches: 25 tirées assis, sur appuis, devant le chrono pour confirmer les vitesses et la précision, et 25 debout à deux mains pour voir ce que je peux faire de ce chargement.

Yup, c'est bien le but...
Bon boulot pour les prochains tests..

Ben malheureusement, tests annulés ce week-end pour cause d'inauguration de la nouvelle salle d'escrime...Donc club de tir fermé  
la suite au prochain numéro!

Il y a longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, mais j'ai toujours bien mes deux mains, dix doigts et deux yeux, même en étant monté tout en haut de la table Gheerbrandt pour ce calibre (10, 5 grains de SP2 pour une balle Hornady HAP de 180 grains à 367,5 m/s). Je ferai un post plus long et détaillé avec photos et tableaux excels dans un avenir proche, mais pour tout de suite, quelques spoilers:

@MolonLabe: "la SP2 n'aime pas les variations de volume disponible"...Alors oui, je l'ai constaté ces dernières semaines, mais sur le 9mm parabellum! Et pas en surpressions!
Je m'explique: comme tu m'avais conseillé d'exploiter au maximum la longueur disponible de cartouche pour le 10mm auto (32mm), j'ai choisis de continuer mes test avec des cartouches à 31,95 +/- 5mm (la plupart des séries sont entre 31,94 et 31, 98, avec deux séries plus courtes entre 31,91 et 31,93mm). Et tout s'est à peu près bien passé en 10mm, du moins d'un point de vue de la sécurité du tireur (moi).

Du coup, lorsqu'il y a deux semaines j'ai commencé le rechargement du 9mm para, j'ai cru intelligent d'utiliser la même méthode, et de faire toutes mes cartouches à 29,56 (max CIP= 29,69mm). Pas de problème avec la A0= les vitesses montent, et sans surprises, les doses les plus intéressantes tant en vitesses, qu'en écart-type et en précision sont les deux dernières du haut de la table. évidemment, la A0 est une poudre particulèrement légère, qui prend beaucoup de volume. Tellement que d'après Gordon Reloading Tool, passé les 5 premières doses, l'étui était censé dégueuler de la poudre partout, et j'étais censé perdre mes deux mais, une couille, trois yeux, etc...

Mais alors par contre...En SP2....La SP2 est deux fois plus dense que la A0 (tellement que lorsque j'ai reçu le bidon, j'ai d'abord cru que l'armurier m'en avait barboté la moitié discrètement, et que je l'ai (sérieusement) pesée pour m'assurer que j'avais bien mes 500 grammes).
Donc, deux fois plus de vide dans l'étui...Et ben...Je peux vous assurer que la SP2 n'apprécie pas, mais alors pas du tout....Oh, pas de danger pour mes mains...Ca ne risquait pas...Mais alors les écarts de vitesses...Mon Dieu...
Des écarts-types à 4à-60 m/s, avec des écarts extrêmes de parfois plus de 100 m/s (record absolu à 141 m/s d'écart entre la balle la plus rapide et la plus lente...): tu est tranquilement à 325 m/s, ce qui est normal pour le début de la table, et tu te retrouves d'un coup à tirer du chewing-gum, ou l'impression de tirer une balle à blanc, avec le chrony qui te donne du 184 m/s

La bonne nouvelle, c'est qu'en montant en charge, les écarts se réduisent (ben oui y'a moins d'espace disponible): je commence la deuxième moitié de la table Gheerbrandt, et j'arrive sur des écarts-types de 25-28 m/s, ce qui est encore énorme, mais rien à voir avec mes débuts.

Bref, assez parlé de la 9 para sur un post en 10 auto, deuxième spoiler, @MolonLabe: j'ai tenté le tir avec deux étuis Partizan rechargés une fois, sur de la A0 en début de table donnée par Balleurope (fabriquant des ogives): les étuis vont bien, ils ne sont pas tellement plus marqués que les Starline.
Encore une fois, avec 7 grains de A0, Gordon Reloading Tool me promettait la mort et la damnation éternelle, alors que Monsieur Chrony, lui, parle d'un peu plus de 300 m/s avec des projectiles de 175 grains. Les sensations dans la main, surtout juste après avoir fini le haut de la table en SP2, le confirme: à ces doses là, on est encore assez tranquille.
Par contre je n'ai tiré que 2 cartouches, puisque comme GRT me promettait une amputation immédiate, c'était "juste pour voir".

Voilà pour mes premières expériences en 10 mm...Tableaux et photos à suivre.